https://fructusam.volshebniy.ru/ Выращиваем фрукты сами ru-ru Tue, 04 Nov 2014 21:27:37 +0300 MyBB/mybb.ru https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p><strong>Дыня: полезные свойства, калорийность, польза и вред</strong></p> <p>Дыня – однолетнее травянистое растение семейства тыквенных, бахчевая культура из рода огурцов. Плод дыни – ложная ягода (как и арбуз), имеет разнообразные формы (шарообразные, вытянутые, продолговатые и даже змеевидные). Окраска плодов может быть желтой, зеленой, коричневой или белой. Вес может колебаться от 200 г до 20 кг, а размер – от 45 см до 2 м, в зависимости от сорта.</p> <p>История</p> <p>Родиной дыни считают Африку и Ост-Индию. Известно, что ее выращивали еще в Древнем Египте. В Европе о дыне узнали в Средние века, а в Россию ее завезли из Средней Азии в XV–XVI веках. При царе Алексее Михайловиче дыни и арбузы выращивали даже в Москве, в теплицах в Измайлове.</p> <p>Интересный факт</p> <p>Дыня считается одним из плодов рая, которые были доставлены на Землю архангелами.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Дыня – источник фолиевой кислоты (витамин В9), бета-каротина (витамин А) и витаминов С и Р. Мякоть дыни богата кремнием, железом, калием, магнием, клетчаткой, а также особым ферментом, предотвращающим повреждения тканей тела.</p> <p>Применение</p> <p>Дыня – отличный десерт, чаще всего ее едят в свежем виде. Дыню можно вялить (получится прекрасная замена конфетам к чаю), мариновать, добавлять в мюсли, каши, пирожки, различные десерты, подавать с мороженым. Из нее варят варенье, джем, мармелад.</p> <p>Свойства</p> <p>Дыня не только вкусная, но еще и полезная. Народная медицина издавна рекомендует дыню истощенным больным, особенно после перенесенных операций. Раньше отваром семян лечили гонорею, а отваром кожуры и корней очищали желудок. Считается, что семена дыни увеличивают мужскую силу, свежие семена достаточно просто жевать (передозировка опасна для селезенки, в день достаточно 2–5 г!).</p> <p>Диетологи рекомендуют сок и мякоть дыни для улучшения пищеварения. Большое количество клетчатки – одно из главных достоинств дыни: чаще всего она используется для очищения организма и чистки кишечника, дынные волокна выводят из организма токсичные вещества.</p> <p>Высокое содержание железа делает дыню полезной при анемии, атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях. Как и арбуз, дыня эффективна при почечнокаменной болезни (об этом писал еще Авиценна).</p> <p>Дыня нашла применение в косметологии. Маски из сердцевины вместе с молодыми семенами – хорошее средство от юношеских угрей. А если ежедневно в течение месяца использовать мякоть дыни в качестве маски для лица, то кожа приобретет необычайную мягкость и свежий здоровый вид. Такое действие обусловлено наличием в дыне жирного масла (почти 30%).</p> <p>Противопоказания</p> <p>Дыня – продукт капризный. Необходимо соблюдать некоторые правила. Дыню ни в коем случае нельзя есть натощак и смешивать с другими продуктами. Наилучшее время употребления дыни – между приемами пищи. Кроме того, дыню нельзя запивать водой, кисломолочными продуктами, а также спиртными напитками – получите расстройство кишечника. Дыню нельзя есть кормящим мамам – иначе у ребенка будет понос.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность дыни</p> <p>Калорийность дыни -&#160; 35 ккал.</p> <p>Пищевая ценность дыни: белки - 0, 6 г, жиры - 0, 3 г, углеводы - 7, 4 г</p> mybb@mybb.ru (Светлана) Tue, 04 Nov 2014 21:27:37 +0300 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Мучнистая роса сильнее проявляется во влажную, прохладную погоду. Развитию болезни способствуют росы и туманы, выращивание овощей на плохо проветриваемых и затененных участках или в теплице.</p> <p>Перед началом плодоношения растений проведите корневую обработку мочевиной (карбамидом) из расчета 1 спичечный коробок на 1 ведро воды. Этот прием повышает устойчивость растений к болезням.</p> <p>Для борьбы с мучнистой росой можно использовать&#160; настой из перепревшего сена .</p> <p>1 кг сена настаивают 3 суток в 3-х литрах воды. Затем раствор процеживают и разбавляют водой в три раза. Этим раствором опрыскивают растения вечером. Обрабатывать нужно до появления мучнистого налета и повторять через 7-9 дней.</p> <p>Вместо сена можно использовать и коровяк. 1 кг коровяка разводят в 3-х литрах воды, настаивают 3-е суток. Потом процеживают и 1 л раствора разводят в 3-х литрах воды. Опрыскивают растения вечером.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:20:15 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Арахис&#160; хорошо вызревает, если предварительно вырастить рассаду. Для получения рассады лущеные семена нужно высадить в апреле в обрезанные пакеты или цветочные стаканчики.</p> <p>Емкость заполнить питательной смесью, состоящей из 2 частей перегноя, 1 части огородной земли, 1 части торфяной крошки и 1 части опилок.</p> <p>Через 10-12 дней появляются мощные семядольные листочки. Потом&#160; растение очень заметно прибавляют в росте. Поливать умеренно. Главное поддерживать температуру 14-18С.</p> <p>При температуре ниже 10С арахис не дает всходов, а если они уже появились, то растения очень медленно растут. При длительном похолодании они могут пожелтеть и даже погибнуть.</p> <p>Когда высота кустиков с парноперистыми листьями достигнет примерно 10 см, подкормить арахис из расчета 2 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата и 1 г калийной соли на 1 л воды.</p> <p>Через 10 дней под арахис внести золу (50 г на 1 л воды). Подкормки минеральными удобрениями и золой нужно чередовать каждые 10 дней вплоть до высадки рассады в грунт.</p> <p>Развившиеся кустики высадить в грунт в начале июня. В грядку на каждый 1 м2 внести 5 кг коровьего навоза, 60 г калийной соли и горсть золы.</p> <p>Растения размещают в шахматном порядке на расстоянии 20-25 см друг от друга и 50 см между рядами. Через 10 дней после высадки в пазухах листьев появляются первые желтые цветы.</p> <p>Цветок арахиса живет лишь один день – всего несколько часов цветения достаточно для созревания пыльцы и самоопыления. Завязь разрастается в виде небольшой, утолщенной на конце (гонифорой).</p> <p>Постепенно удлиняясь, ножка завязи наклоняется к земле и зарывается в землю (на 8-9 см), где и формируется плод.</p> <p>Через неделю после цветения, кусты окучить как картошку. Окучивание необходимо повторить 2-3 раза. Полив должен быть умеренным, раз в неделю.</p> <p>Убирают арахис 10-15 сентября, когда листья у растения начинают желтеть. Кусты лучше подкапывать вилами. Собранные плоды раскладывают на сушку в тени.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:19:12 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Шиповник собирают в сентябре, когда ягоды приобретают яркий оранжево-красный цвет. При сборе необходимо сохранять плодоножку и цветоложе, тогда потери витамина С при сушке будут меньше. Плоды шиповника необходимо сушить сразу после сбора.</p> <p>Шиповник сушится или целиком, или в разрезанном виде, семечки можно удалить. Вынимают их в том случае, если из мякоти плода варится мармелад, богатый витамином С.</p> <p>Продолжительность сушки плодов влияет на сохранность витамина С. Чем быстрее они сушатся, тем больше сохраняется витамин С. Поэтому плоды сушат обычно при температуре 80-90С в духовке не более 4-6 часов. Можно сушить в русских печах – за одну или две ночи после протопки печи шиповник полностью высушивается.</p> <p>Правильно высушенные плоды – буровато-красные или красные с морщинистой поверхностью. Вкус кисло-сладкий, запах должен полностью отсутствовать. Хранят шиповник в герметичных пакетах.</p> <p>Плоды рябины и аронии, предназначенные для сушки, убирают до заморозков. Сушат рябину при 70-75С, аронию при&#160; 60С. Хорошо высушенные плоды морщинистые, сохраняют блеск и приятный аромат, при сжатии не сдавливаются в комок.</p> <p>Иргу лучше всего сушить в кистях на солнце, а в печи температуру не поднимают выше 60С. Вяленая ирга пол вкусу напоминает изюм. Ее используют для начинки пирожков, приготовления компотов.</p> <p>Ягоды малины, ежевики, голубики, смородины сушат также при температуре не выше 60С., периодически перемешивая. Высушенные плоды и ягоды хранят в закрытой таре – в ящиках, бочках или в мешках – в прохладном сухом месте.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:18:09 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Косточки из свежесъеденного фрукта промывают, просушивают и кладут в горшок с землей на глубину 1-2 сантиметра, накрывают целлофановой пленкой и ставят в теплое место.</p> <p>Семена всходят через 1-2 недели. Горшок, накрытый целлофаном, необходимо периодически проветривать, воду подливать по мере просыхания грунта на 1,5 сантиметра. После того, как появится росток, целлофан можно снимать.</p> <p>Росток хурмы довольно длинный-10-15 сантиметров. На конце ростка может остаться косточка. Её створки очень сильно закрыты, и если в течение пару дней косточка не отпадет, росток может погибнуть.</p> <p>Поэтому можно аккуратно помочь росточку избавится от косточки. Можно это сделать острым ножом, иглой или ножницами, если косточка очень плотно сидит, её нужно распарить (опрыскать, поместить в целлофановый пакет и поставить в тепло на ночь), после этого косточка снимется намного легче.</p> <p>Ростки хурмы растут очень быстро, поэтому надо часто переваливать в большие горшки. Недостаток места для быстроразвивающейся корневой системы может привести к гибели растения.<br />При недостатке субстрата листья останавливаются в росте, желтеют.<br />Уход<br />В летнее время уход заключается в том, что деревце содержат, по возможности на хорошо освещённом месте, во дворе или на балконе. Во избежание ожога листьев растение постепенно приучают к новым условиям, в первую неделю немного притеняют. В течение вегетации 2 раза в месяц проводят подкормки, чередуя органические и минеральные.</p> <p>Осенью в октябре- ноябре переносят в помещение с температурой 20С или погреб. Почву сверху накрывают слоем влажных опилок и систематически опрыскивают, чтобы не пересохла земля.</p> <p>В феврале-марте производят перевалку, если это необходимо, обильно поливают и ставят на светлое место.<br />Формируют молодые сеянцы в небольшие деревца. На уровне 0,3-0,5 м производят прищипку для разветвления. Оставляют 2-3 верхушечных побега, и когда они достигнут 20-40 см, их прищипывают, чтобы сформировать ветви 2-го порядка, так же оставляют 2-3 ветви и т. д. Формируют деревце высотой 1,5 м округлой формы. Растение скороплодное, первые цветы появляются на 3-4 год.</p> <p>В комнатных условиях или в зимнем саду деревце хурмы обычно вырастает до 1,5 метров (можно ограничить его рост подрезкой, а пышность кроны - регулярной формировкой).</p> <p>Летом деревце хурмы размещают в светлом и защищенном от ветра месте на улице, регулярно поливают и опрыскивают; цветение проходит в июне. В период активной вегетации хурму подкармливают два раза в месяц минеральными удобрениями с низким содержанием азота.</p> <p>Зимой хурму содержат в прохладе (при температуре около 5 градусов, не выше 10 градусов); почву необходимо периодически увлажнять мягкой водой комнатной температуры, а растение - опрыскивать. Избыточный полив очень вреден и ведёт к гибели деревца хурмы.</p> <p>Привитые деревья вступают в плодоношение в возрасте 3-4 лет после прививки, семенные - в 5-7 лет, при сухом воздухе комнаты на 1-2 года позднее.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:17:04 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Очень важно правильно укрыть виноград на зиму, так как при хорошем морозе виноград погибнет. Поэтому после того как лозы обрезаны, их нужно связать в пучок. Если куст один, то их можно уложить навстречу друг другу и связать пучки между собой.</p> <p>Под пучки положить сосновые лапки или деревянные бруски, чтобы изолировать соприкосновение лоз с поверхностью земли. Чтобы лоза не заплесневела от земли, сверху пучки нужно прикрыть сосновыми лапками или влагонепроницаемым материалом – фанерой, рубероидом, шифером, полиэтиленом, и оставить до окончательного укрытия на зиму.</p> <p>Это надо сделать после того, как среднесуточная температура установится ниже 5С холода и почва полностью замерзнет. После этого уложенные кусты можно засыпать или сухими листьями, или стружкой, а сверху прикрыть утепляющим материалом ( не стоит укрывать лозу картофельной и помидорной ботвой или соломой).</p> <p>При этом нужно учитывать, что почки винограда даже у самых южных сортов выдерживают до 18 градусов холода, а вот корневая система вымерзает при 8С.</p> <p>Снег считается хорошим утеплителем, поэтому не надо лениться: чем выше сугроб над зимующими лозами, тем лучше они перенесут морозы. Ну а весной, как только снег растает, не мешкая надо снимать укрытия, чтобы виноград проветрить и просушить.</p> <p>Если на лозах образовалась плесень, то их обязательно надо промыть раствором железного купороса. После этих нехитрых процедур виноград надо снова укрыть сосновыми лапками, предохранить от солнечных ожогов. А при угрозе заморозков его надо укрыть пленкой, иначе погибнут почки.</p> <p>На шпалеры лозы развешиваются, когда заморозков больше не ожидается.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:15:44 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>В первый год посадки саженец малины может дать только несколько ягод и сильный побег.<br />На второй год у посаженного растения вырастает 3-5 побегов замещения.<br />В конце третьего года - 8-12 побегов.<br />На четвертый год жизни малина впервые дает полный урожай.</p> <p>Малина может плодоносить на одном месте от 10 до 20 лет.</p> <p>У малины побеги двухлетние, а корни - многолетние. И эти корни надо беречь от высыхания. Корням нужна рыхлая увлажненная почва.<br />На глинистой, тяжелой почве или с близкими грунтовыми водами (1-1,2м.) малина расти не будет.</p> <p>Малина любит подкормку, особенно азотную - селитру или мочевину. Вношу их ранней весной, разбрасывая по снегу, или поздней осенью, после того как у малины пожелтеют листья.<br />Во второй половине лета вношу калийное удобрение - золу.</p> <p>Вносить удобрения в почву надо в разумных приделах и в соотвествующие для этого сроки.</p> <p>Малина отзывчива на полив, за счет его можно увеличить урожай в 10 и более раз</p> <p>Нельзя давать разрастаться поросли, иначе она отбирает у плодоносящих кустов половину питательных веществ, естественно идет потеря урожая.<br />Надо оставить у куста наиболее сильные побеги, которые дадут вам урожай в следующем году.</p> <p>Удалить больные и поврежденные побеги, а так же те, что тоньше простого карандаша.</p> <p>Соблюдайте эти несложные приемы и малина ежегодно будет давать вам богатый урожай!</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:14:31 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Черника полезна не только уставшим глазам, но и уменьшает уровень сахара в крови. А как сохранить чернику и все ее полезные свойства без использования сахара, знают не все, а рецепт прост.</p> <p>Для приготовления четырех&#160; 0,5 банок понадобится один 3-х литровый бидон черники.</p> <p>Итак, стерилизуем банки, укладываем в них очищенную&#160; чернику. Ставим банки с черникой в кастрюлю с водой, чтобы вода доходила до плечиков банок, на медленный огонь.</p> <p>Время от времени подкладываем чернику, так как она будет увариваться. Через 50-60 минут вся черника покроется собственным соком.</p> <p>По желанию можно добавить сверху чайную ложку сахара, затем накрыть стерилизованной крышкой и кипятить еще 5 минут.</p> <p>Вынуть банку, закатать.</p> <p>Храните чернику&#160; один сезон в домашних условиях.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:12:24 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>При уходе за фиником помните, что зимой деревца любят светлые места, а летом их нужно защищать от прямых солнечных лучей.</p> <p>Высаживать финик следует в специальный субстрат &quot;Пальма&quot; или в смесь: дерновая, листовая земля, перегной и песок (2:1:1:1).</p> <p>Температура в помещении должна быть не ниже 12 градусов. Летом финик лучше вынести на балкон или вывести на дачу, выставив в зетененном месте.</p> <p>Летом поливать обильно, зимой умеренно.&#160; Подкармливать следует в весенне-летний период 1 раз в неделю комплексными минеральными удобрениями.</p> <p>Ухаживайте за фиником правильно, и это растение будет вас радовать не один год!</p> <p>Домашние финиковые пальмы достигают в высоту 1,5-2 метра и могут украсить любой интерьер.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:11:19 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Попробуйте приготовить на зиму яблоки моченые. Самые подходящие для мочения яблоки - антоновка.</p> <p>Рецепт прост.</p> <p>Потребуется:</p> <p>На 10 л воды - 400 гр сахара, 3 ст.ложки соли, листья черной смородины и вишни</p> <p>Яблоки помыть. Рассол прокипятить и остудить.</p> <p>В емкость для соления укладываем слой листьев смородины с вишней, затем слой яблок и так - до верху, последний слой укладываем листьями.</p> <p>На дно можно положить веточку лимонной мяты.</p> <p>Заливаем все остывшим рассолом, ставим под гнет.</p> <p>Держим в доме неделю, а затем переносим&#160; в погреб.</p> <p>Яблоки готовы через 40-45 дней.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:10:10 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Самый эффективный способ предотвратить плесень в погребе —&#160; это следить за тем, чтобы внутри помещения было сухо и чисто, а также поддерживался низкий уровень влажности.</p> <p>Если на стенах погреба появилась плесень, необходимо прежде всего просушить их. Для этого применяют раскаленные угли, электроизлучатели.</p> <p>Затем 1 часть салициловой кислоты надо растворить в 2-х частях уайт-спирита, разбавить этот раствор небольшим количеством воды и смазать им пятна плесени.</p> <p>Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых.</p> <p>Температура в погребе зимой не должна быть ниже +2°С.</p> <p>В погребе нельзя держать начинающие портиться или гнилые овощи.</p> <p>Летом погреб чистят, выносят полки, моют их и высушивают на солнце, стены белят известью.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:07:34 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Дерево и плоды груши сильно поражаются паршой, особенно в теплое и дождливое лето. Ею поражаются плоды, листья, побеги, что снижает урожайность, качество плодов и устойчивость к морозам деревьев. На листьях и плодах груши появляются бурые пятна.</p> <p>Возбудитель болезни может находиться на плодах или хорониться на зиму в опавшей листве. Поэтому его следует уничтожать осенью непосредственно на самом дереве.</p> <p>Перед листопадом обработайте деревья груши высококонцентрированным раствором мочевины. Весной необходимо собрать и сжечь опавшие листья. Перекопайте почву в приствольных кругах.</p> <p>Пораженные паршой деревья груши обработайте 1%-ной бордоской жидкостью сразу после цветения и 15-20 дней спустя. Можно порекомендовать опрыскивание слабым раствором удобрений: 50г мочевины и калийной соли на 10л воды. Одновременно это опрыскивание послужит и внекорневой подкормкой груши.</p> <p>Чтобы меньше времени и сил уделять борьбе с болезнью, подбирайте сорта груш устойчивых к парше:</p> <p>&quot;Скороспелка из Мичуринска&quot;, &quot;Бере Боск&quot;, &quot;Бере Диль&quot;, &quot;Вильямс&quot;, &quot;Киффер&quot;, &quot;Любимица Клаппа&quot;.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:06:34 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Самые распространенные болезни яблони:</p> <p>&#160; &#160; Увядание яблок</p> <p>Дряблая, морщинистая&#160; кожица, плохой вкус - признаки увядания. Причина - перенасыщение почвы азотом и влагой, слишком густые кроны.</p> <p>&#160; &#160; Стекловидность яблок</p> <p>Такие яблоки плохо хранятся. Снимайте плоды при первых признаках стекловидности, храните отдельно от яблок, снятых с других деревьев.</p> <p>&#160; &#160; Сизая и розовая плесневидные гнили</p> <p>На яблоках появляется светло-бурое пятно. Позже на нем появится грибница налета и яблоко станет несъедобным.</p> <p>Заболевшие плоды, а также соседние нужно убирать как можно скорее.</p> <p>&#160; &#160; Черная плодовая или монилиальная гниль</p> <p>Одна из самых распространенных болезней яблони. На поверхности плода появляются круги из подушечек серого цвета.</p> <p>Заболевшие плоды нужно убирать как можно быстрее, чтобы болезнь не перешла на соседние плоды.</p> <p>&#160; &#160; Пухлость и ямчатость яблок</p> <p>Если мякоть яблока стала рыхлой, мучнистой, буроватой, а кожицу легко продавить пальцем, это пухлость.</p> <p>Это говорит о том, что в плодах мало кальция и слишком много азота. Следует проводить сбалансированную подкормку яблонь. Перед сбором (за 5 недель до сбора) урожая опрыскайте дерево 1% раствором хлористого кальция.</p> <p>&#160; &#160; Горькая плодовая гниль</p> <p>На яблоках&#160; возникают пятна коричневого цвета. Такие яблоки особенно быстро портятся в тепле, но развивается болезнь даже при нулевой температуре.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:05:32 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Барбарис - это колючий ветвистый кустарник высотой до 3-х метров. Разнообразные виды этой культуры очень декоративны. Пользуется особым спросом у садоводов-любителей.</p> <p>Следует правильно выбрать место для посадки кустарника барбариса. Необходимо помнить, чем больше света и солнца, тем более яркой будет окраска листвы.</p> <p>При посадке в тени листья барбариса теряют окраску.</p> <p>Барбарис не любит тесноту, сажать его надо не ближе 1,5-2-х метрах от других растений. При использовании кустарника в роли живой изгороди, барбарис высаживают из расчета 4 куста на погонный метр.</p> <p>После посадки проводят мульчирование.</p> <p>Уход за барбарисом несложен: внесение удобрений, прополка и рыхление почвы.</p> <p>Подкормки:</p> <p>Весной вносят азотные удобрения (20-30г мочевины на 10л воды).</p> <p>Полив - раз в неделю. Необходимы частое рыхление и прополка.</p> <p>Обрезку кустарников барбариса проводят ежегодно, удаляя слабые, плохо развитые побеги.</p> <p>Вырезают сухие стебли, а также, те которые растут внутрь куста.</p> <p>Барбарисы обладают высокой морозостойкостью, а также устойчивостью к засухам.</p> <p>Размножают барбарис корневыми отпрысками, делением куста, летними черенками или семенами. Сеяние лучше проводить осенью.</p> <p>Сок из ягод барбариса&#160; используют&#160; как ценное витаминное средство. Отвар корня помогает при пневмонии, кашле, лихорадке, понижает температуру тела, утоляет жажду.</p> <p>Ягоды барбариса возбуждают аппетит, укрепляют желудок, снижают кровяное давление, укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 14:03:56 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Приобретая растение для сада, необходимо узнать не только его родовое, но и видовое название - это позволит определить его естественный ареал обитания и, соответственно, узнать требования к условиям произрастания. Часто растения, принадлежащие к одному роду, могут расти в совершенно разных условиях. Так, многие вероники растут на сухих, богатых известью почвах, а вероника длиннолистная (V. longifolia) - на влажных почвах, вероника поручейная (V. beccabunga) относится к растениям прибрежной зоны водоема, то есть растет в воде на глубине 10 см. Если же растение приобретается без видового названия или вообще без названия, можно с большой вероятностью определить его требования к условиям произрастания, ориентируясь на внешние признаки: высоту растения, цвет и размер листвы.</p> <p>Высокие стебли и крупные листья развиваются главным образом в условиях достаточного увлажнения и питания. На сухих бедных почвах листья у растений некрупные, часто мелкие. У многолетников, растущих в тени, как правило, неопушенные, гладкие листья сочного зеленого или темно-зеленого цвета. Растения с блеклыми, серо-зелеными, сизыми и голубоватыми листьями, как правило, предпочитают солнце. Опушение или восковое покрытие - защита от ярких солнечных лучей, значит, такие многолетники должны расти на солнце. Многолетники с пурпурной, желтой, желто-пестрой листвой солнцелюбивы, в тени их окраска блекнет или пропадает. А бело-пестрые растения могут расти и на солнце, и в полутени. Серые и сероопушенные многолетники предпочитают известковые почвы. Это только ориентиры. Чтобы не потерять растение, для подстраховки лучше поделить его и растить в разных условиях.</p> <p>СОЛНЕЧНЫЕ УЧАСТКИ С УВЛАЖНЁННОЙ ПОЧВОЙ</p> <p>На окультуренных почвах в таких условиях могут расти большинство многолетников. Трудностей с оформлением подобных участков не возникает: можно делать композиции в регулярном стиле и посадки растений группами свободных форм, можно устроить альпинарий (с обязательным дренажем) или болотный садик. В таких условиях с наименьшими затратами труда и времени удается практически все. Примеры конкретных решений можно найти в любых журналах, в том числе и в нашем.</p> <p>ТЕНИСТЫЕ И ПОЛУТЕНИСТЫЕ УЧАСТКИ С ВЛАЖНЫМИ ПОЧВАМИ</p> <p>Прекрасные условия для крупнолистных и декоративнолиственных растений. Здесь может расти большинство неприхотливых многолетников: аквилегия, астильба, аконит, бадан, бруннера, барвинок, волжанка, гейхера, дицентра, живучка, копытень, купена, ландыш, лилейник, медуница, папоротники, примулы и хосты. Из цветочного оформления наиболее естественны болотный сад и водоем свободных очертаний с окаймлением декоративными многолетниками, а также миксбордеры и различные небольшие композиции из тенелюбивых растений. Альпинарий в данных условиях лучше не устраивать: альпийцы, в естественных условиях растущие на ярком солнце при большом количестве ультрафиолета, высаженные на затененную горку, как правило, израстаются и гибнут. Любителям горок лучше остановиться на плоском каменистом садике с лесными растениями нашего климата и небольшим количеством наиболее неприхотливых растений предгорий. Можно устроить газон, подобрав теневыносливые травы. Подготовка почвы - обычная для газона, а уход упрощается за счет сокращения поливов на влажной земле.</p> <p>СОЛНЕЧНЫЕ УЧАСТКИ С СУХОЙ ПОЧВОЙ</p> <p>Яркое солнце, сухие бедные почвы, песчаные или каменистые - идеальные условия для каменистых садов и альпийских горок. Возможен и цветник свободной формы с использованием камней и гравия, которые будут хорошо смотреться среди засухоустойчивых многолетников. Ассортимент неприхотливых засухоустойчивых многолетников довольно большой: армерия, тысячелистник, васильки, гвоздики, вероники, гипсофилы, гайлардия, маки, колокольчики, различные очитки, синеголовник, мелколепестник, мордовник, алиссум, арабис, иберис, льнянка, обриетта, тимьян, ясколка, некоторые виды ирисов, молочаи. Из неприхотливых луковичных подходят декоративные луки, видовые нарциссы и тюльпаны, которые на зиму не выкапывают.</p> <p>Чтобы повысить влагоемкость почвы, следует улучшить ее структуру на глубину не менее 40 см. Тогда и ассортимент используемых растений значительно увеличивается, и можно использовать любые приемы оформления, кроме посадок в регулярном стиле: они не будут гармонировать со скромными растениями, естественно произрастающими на сухих почвах. Но это дело вкуса владельца. Создание и поддержание газона на подобных участках требует титанических усилий, если речь идет о создании качественного травяного покрытия на долгий срок. Работа по подготовке плодородного влагоемкого слоя толщиной 30-40 см на большой площади требует значительных материальных и физических затрат. Да и уход за газоном, и так непростой, усложняется постоянными поливами. Альтернативный вариант - нетравяной газон из засухоустойчивых почвопокровных многолетников. Можно использовать тимьян, кошачью лапку, песчанку, некоторые виды камнеломок и низких очитков. Пройтись по такому газону можно, но вытаптывания он не переносит. Ему не требуется ни сложной подготовки почвы, ни поливов и покосов, только прополки, хотя, конечно, внешне он уступает травяному.</p> <p>ТЕНИСТЫЕ И ПОЛУТЕНИСТЫЕ УЧАСТКИ С СУХОЙ ПОЧВОЙ</p> <p>В этих сложных условиях могут существовать немногие растения. Устройство красивого цветника здесь - непростая задача. О пышном цветении и речи нет; оформление - скорее, декоративнолиственное, выбор растений невелик. Бедность цветочного оформления можно компенсировать использованием камней, валунов, гравия, фонарей, скамеек, птичьих купален и др.</p> <p>При условии периодических поливов в засуху можно посадить: аконит, живучку, василек, ландыш, купены, хосты. Сажать теневыносливые влаголюбивые растения бесполезно, погибнут в первое же засушливое лето. Выбирать следует из засухоустойчивых многолетников, способных выносить некоторое затенение (колокольчики, гайлардии, вероники, очитки и др.). Но в тени они могут изменить облик: вытянуться, стать рыхлыми и частично потерять декоративность. Можно посадить выносливые декоративнолиственные многолетники, растущие даже в таких экстремальных условиях: молочай кипарисовый, бело-пестрая форма сныти обыкновенной, барвинок. Красивые композиции из них вряд ли получатся, уж очень мал ассортимент. Тенистый уголок сада можно оформить по образу естественного лесного участка и разместить многолетники отдельными куртинками. Уместны старые коряги и пни. Другое решение - копать ямы глубиной 40 см, заполнять их структурной влагоемкой почвой. Тяжелый труд во всех смыслах этого слова, но результат остается на годы. Теневыносливые многолетники можно использовать и в любых цветниках, и в миксбордерах, и в плоском каменистом садике, и в модульных композициях.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:59:23 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Виноград культурный - деревянистое вьющееся растение длиной до 30-40 м. Многолетние побеги достигают значительной величины, однолетние - до 3-5 м в длину. Листья винограда простые зубчатые, 3-5-лопастные. Цветки мелкие, зеленоватые, раздельнополые, душистые. Плоды с сочными зелеными, янтарными, лиловыми, синими или темно-красными ягодами, собранными в гроздья.</p> <p>Цветет виноград в мае - июне, созревает в августе - сентябре, а некоторые сорта даже в октябре. В культуре виноград разводят как декоративное и плодовое растение.</p> <p>В виноградных ягодах содержится много воды - от 55 до 87%, сахаров от 16 до 26%, в основном глюкоза и фруктоза, гликозиды, клетчатка, пектиновые, ароматические и дубильные вещества. Ягоды содержат кислоты: яблочную, лимонную, винную, фосфорную, янтарную, кремниевую, муравьиную, щавелевую и др., соли калия, магния, железа, фосфора, кобальта и ферменты.</p> <p>В кожице ягод имеются дубильные, пектиновые, красящие вещества, антоцианы, а также эфирные масла. В плодах винограда много витаминов: С, В1? В2, В6, В12, РР, Р, фолиевая кислота, провитамин А и витамин К.</p> <p>По содержанию питательных веществ, кроме жиров, виноград наиболее близок молоку. Семена винограда содержат жирное масло и дубильные вещества, а листья - флавоноиды, холин, дубильные вещества и органические кислоты.</p> <p>Используются плоды винограда для еды в свежем виде и для переработки.</p> <p>Высушенный, виноград - изюм - хорошо сохраняет свои вкусовые и питательные свойства.</p> <p>Виноградный сок - ценный продукт диетического питания. При получении сока вторичный продукт - жмых - идет на корм скоту. Из винограда варят компоты, варенье, джемы, сиропы, готовят уксус, а из маринованного винограда готовят приправы или гарнир к мясным блюдам и жареной дичи, используют при приготовлении капусты «провансаль».</p> <p>Выпариванием сгущают сок плодов и готовят питательные сладкие «колбаски», начиненные орехами - кавказское лакомство черчухела.</p> <p>Из винограда делают прекрасные вина, в которых почти полностью сохраняются все витамины. Эти вина обладают тонизирующими и диуретическими свойствами. Они полезны для здоровья при употреблении в умеренных дозах. Готовят и безалкогольные вина, сохраняющие все ценные свойства этого продукта. Виноградное вино используют для приготовления различных напитков, соусов и сладких блюд.</p> <p>КУЛЬТУРА ВИНОГРАДА В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ</p> <p>Виноградарство имеет долгую и замечательную историю. Дикий виноград растет в зоне умеренного климата на западе Азии и юге Европы, в некоторых областях Северной Африки, а родиной его считается полуостров Малая Азия. Это - многолетнее, листопадное, стелющееся растение, которое цепляется за опору усиками. В 60-х годах прошлого века тля филлоксера, занесенная из США, буквально уничтожила европейские виноградники. Европейский виноград (Vitis vinifera) был спасен прививкой на более сильный и устойчивый к филлоксере подвой американской лозы. Перекрестным скрещиванием с американскими видами К labrusca, V. y-upestris и V. riparia были выведены высокоурожайные гибридные сорта, устойчивые к филлоксере и мильдью.</p> <p>СОРТА ВИНОГРАДА</p> <p>&#160; &#160; Виноград Амурский (V. Amurensis)<br />&#160; &#160; Размеры. Высокая, до 20 м поднима­ющаяся в природе лиана с диаметром ствола до 15-18 см.<br />&#160; &#160; Кора. У старых побегов лентовидно отслаивающаяся.<br />&#160; &#160; Побеги. Молодые - зеленые или красноватые, к осени становятся красно-бурыми, несут длинные раз­ветвленные усики, прикрепляющие лиану к опоре.<br />&#160; &#160; Листья. Сильно варьируют по форме. Они могут быть цельными, трех- или пятилопастными, яйцевидными или округлыми, сводчатыми у основания. Размер колеблется от 15 до 25 см. Сверху они темно-зеленые, морщини­стые, шершавые, снизу светлее, густоопушенные. Осенью приобретают красивые яркие тона - желтые, оран­жевые, красные, коричневатые. Такая пестрота окраски делает лиану очень привлекательной.<br />&#160; &#160; Цветки. Мелкие, медоносные, обычно раздельнополые. Появляются во вто­рой декаде мая. Собраны в не очень густые кисти.<br />&#160; &#160; Плоды. Шаровидные сочные черные или фиолетовые ягоды, мельче, чем у культурных сортов, диаметром всего до 12 мм, с толстой кожи­цей. Созревают в конце сентября. Мякоть ягод сочная, кисловатая.<br />&#160; &#160; Происхождение. Это самый северный и наиболее устойчивый вид вино­града, растущий в дальневосточной тайге, Китае и Корее.<br />&#160; &#160; Культивирование. В России был введен в середине XIX века, впервые появился в Санкт-Петербурге и сейчас широко распространен по всей европейской части России.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Горный (V. Monticola)<br />&#160; &#160; Размеры. Лиана высотой до 10 м.<br />&#160; &#160; Побеги. Длинные, тонкие, волоси­стые в молодости, с усиками.<br />&#160; &#160; Листья. Разнообразной формы: яйце­видные, округлые, почковидные — с неглубокими лопастями, по краю зубчатые, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу серовато-зеленые, достигают 10 см длины. В молодости имеют тонкое паутинистое опушение. Цветки. Довольно невзрачные, появ­ляются в июне. Для получения плодов надо иметь экземпляры с тычиночны­ми и пестичными цветками, так как растения двудомные.<br />&#160; &#160; Плоды. Собраны в короткие и широкие, сильно разветвленные грозди. Сладкие ягоды имеют разной интенсивности темную окраску. Созрева­ют в сентябре.<br />&#160; &#160; Происхождение. Северная Америка.<br />&#160; &#160; Культивирование. С конца XIX века. Пригоден лишь для южных районов из-за низкой зимостойкости.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Кленолистный (V. Acerifolia)<br />&#160; &#160; Размеры. Ветвистая, невысокая, сла­болазящая лиана.<br />&#160; &#160; Побеги. Волосистые или серовойлочные с короткими усиками.<br />&#160; &#160; Листья. Широкояйцевидные, длиной 7-12 см, неглубоко трехлопастные, с широкой выемкой у основания, снизу опушенные по жилкам.<br />&#160; &#160; Цветки. Соцветия длиной 3-7 см, на коротких ножках. Цветки мелкие желтоватые. Цветет в июне.<br />&#160; &#160; Плоды. Крупные - до 8-12 мм, черные с налетом, с тонкой кожицей, сладковатые, созревают в сентябре.<br />&#160; &#160; Происхождение. Северная Америка. Растет в долинах рек, на песчаных берегах. Культивирование. С 1830 года. От Санкт-Петербурга к югу.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Куанье (V. Coignetiae)<br />&#160; &#160; Размеры. Мощная лиана до 10 м высо­той. Взбирается по опоре благодаря длинным усикам.<br />&#160; &#160; Ствол. Толстый, с отделяющейся лентами корой.<br />&#160; &#160; Листья. Крупные, до 30 см, округлые или яйцевидные, сверху морщини­стые. Они могут быть как цельными, так и слабо трех-пятилопастными с выемкой у основания, зубчатые по краю, сверху морщинистые. При появлении бывают розовато-бе­ловатыми, войлочными от опушения. Позднее становятся темно-зелеными, сверху почти голыми, а с нижней стороны ржавовойлочно-опушенными. Осенью приобретают красивую ярко-шарлаховую окраску.<br />&#160; &#160; Цветки. Мелкие, в кистях. Соцветия войлочно-опушенные, длиной от 6 до 15 см. Цветет в июне.<br />&#160; &#160; Плоды. Округлые черно-пурпуровые или черно-фиолетовые ягоды диамет­ром до 12 см, терпкие, сладковатые, малосочные, созревают в сентябре-октябре. Происхождение. Юг Сахалина, Япония, где растет в горах по берегам рек. Культивирование. В Европе с конца XIX века.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Культурный (V. Vinifera)<br />&#160; &#160; Размеры. В благоприятных условиях на юге лиана винограда достигает 20-30 м высоты, в средней полосе России - всего 1,5-3,0 м.<br />&#160; &#160; Ствол. Покрыт красноватой волокнистой корой.<br />&#160; &#160; Побеги. Желтоватые или красноватые, иногда хлопьевидно-опушенные с многочисленными усиками.<br />&#160; &#160; Листья. Форма сильно варьирует. Они могут быть почти округлыми, в разной степени лопастными, рассеченными и перисто-рассеченными, а иногда даже цельными; почти голыми или довольно значительно опу­шенными, зелеными с обеих сторон.<br />&#160; &#160; Цветки. Встречаются как обоеполые, так и только пестичные, собраны в кисти. Цветет в июне.<br />&#160; &#160; Плоды. В плотных или рыхлых гроздьях, созревающих в сентябре и содер­жащих много ягод. Сочные кисло-сладкие ягоды могут быть зелеными, розовыми, желтыми, темно-красными, черно-фиолетовыми.<br />&#160; &#160; Происхождение. Не установлено. Скорее всего, этот вид гибридного происхождения, исходные формы которого давно утрачены.<br />&#160; &#160; Культивирование. На юге это пре­красное вьющееся растение можно увидеть практически в любом саду или дворике. Полученные в послед­нее время зимостойкие сорта ('Заря Севера', 'Северный', 'Черный Слад­кий') уже начали выращивать в средней полосе России. Но пока это удел терпеливых и любознательных садоводов, способных не только радоваться успехам, но мириться и бороться с неудобствами.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Лабруска (V.LABRUSCA)<br />&#160; &#160; Размеры. Мощная лиана, способная подниматься по опоре очень высоко и образовывать густые заросли или без опоры расползаться по земле на песчаных дюнах.<br />&#160; &#160; Ствол. Достигает диаметра 30 см.<br />&#160; &#160; Листья. Широкояйцевидные или округлые, до 20 см в поперечнике, могут быть как цельными, так и трех­лопастными. Сверху морщинистые, тускло-темно-зеленые, в молодости снизу хлопьевидно-белоопушенные, позднее опушение становится рыже­ватым.<br />&#160; &#160; Цветки. Мужские (тычиночные) и женские (пестичные) появляются на разных растениях, т. е. растение двудомное. Цветет в июле.<br />&#160; &#160; Плоды. Собраны в небольшие, рыхлые грозди, несущие не более 20 черно-пурпурных ягод. Есть формы с розовыми, красновато-коричневатыми и желтовато-зелено-ватыми ягодами. Их толстая кожица покрыта восковым налетом. Созрева­ют в сентябре. Происхождение. Северная Америка.<br />&#160; &#160; Культивирование. С середины XVII века. Вид является родоначальником большинства североамериканских сортов винограда. Он также был использован для гибридизации с виноградом амур­ским для получения зимостойких сортов и с виноградом культурным для получения новых сортов лучшего качества.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Лесной (V. SYLVFSTRIS)<br />&#160; &#160; Размеры. Невысокая лиана, при отсут­ствии опоры стелется по земле. За год побеги вырастают на 50-100 см.<br />&#160; &#160; Побеги. Молодые - слаборебристые, голые или волосистые, иногда с мох­натым паутинистым опушением.<br />&#160; &#160; Кора. Старая лентовидно отслаивается.<br />&#160; &#160; Листья. Округло-яйцевидные или поч­ковидные, длиной до 9 см, трех-пяти-лопастные, при основании с выемкой. Снизу с паутинистым или щетини­стым опушением.<br />&#160; &#160; Цветки. Растение двудомное. Тычи­ночные цветки отличаются длинными тычинками. Пестичные имеют нор­мально развитую завязь. Цветет в июне.<br />&#160; &#160; Плоды. Собраны в рыхлые грозди; созревают в сентябре. Ягоды сочные, часто кисло-сладкие с тонкой кожи­цей, имеют черную с сизоватым нале­том окраску, иногда белые.<br />&#160; &#160; Происхождение. Юго-запад Европы, Кавказ, Средняя Азия. Растет по долинам рек, поднимаясь в горы до 1500-1800 м над уровнем моря.<br />&#160; &#160; Культивирование. Перспективен в Черноземной зоне и к югу от нее.</p> <p>&#160; &#160; Основное достоинство декоративного винограда - пламенеющая осенняя листва, хотя некоторые виды приносят также съедобные плоды.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Лисий (V. VULPINA)<br />&#160; &#160; Размеры. Высокая мощная лиана.<br />&#160; &#160; Ствол. Достигает толщины 50—60 см. К опоре прикрепляется хорошо развитыми разветвленными усиками.<br />&#160; &#160; Листья. Широкояйцевидные, шириной до 12-15 см. Могут быть как цельны­ми, так и трехлопастными с выемкой у основания и зубчатым краем. Сверху блестящие, зеленые, не опушенные, снизу ярко-зеленые, иногда со сла­бым щетинистым опушением.<br />&#160; &#160; Цветки. Растение двудомное. Цветки собраны помногу в кистевидные соцве­тия. Цветет в первой половине июля.<br />&#160; &#160; Плоды. Округлые ягоды диаметром около 1 см, черные, со слабым сизым налетом, с толстой кожицей, после морозов сладковатые, созревают в октябре. Плодоносит с 5 лет.<br />&#160; &#160; Происхождение. Восток Северной Америки.<br />&#160; &#160; Культивирование. Можно выращивать к югу от Москвы. Впервые введен в культуру в начале XIX века.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Прибрежный (V. RIPARIA)<br />&#160; &#160; Размеры. Высоко поднимающаяся лиана.<br />&#160; &#160; Ствол. Серый.<br />&#160; &#160; Побеги. Круглые, а иногда слегка гранистые, обладают усиками, кото­рыми они прикрепляются к опоре.<br />&#160; &#160; Листья. Трех-пятилопастные, имеют яйцевидную форму и достигают длины 18 см. По краю зубчатые, а при основа­нии с широкой выемкой. Сверху ярко-зеленые, блестящие, снизу светлее. При основании имеются крупные прилистники.<br />&#160; &#160; Цветки. Растения двудомные. Соцветия длиной до 18 см, очень душистые, появляются в июне. Заканчивается цветение в июле.<br />&#160; &#160; Плоды. Округлые пурпурово-черные с сизым восковым налетом довольно сочные ягоды диаметром до 8 мм. Созревают в сентябре.<br />&#160; &#160; Происхождение. Северная Америка.<br />&#160; &#160; Культивирование. Этот вид виногра­да в культуре с середины XVII века.<br />&#160; &#160; Рекомендуется для выращивания к югу от Москвы.</p> <p>&#160; &#160; Виноград Скальный (V. RUPESTRIS)<br />&#160; &#160; Размеры. Невысокое, высотой всего до 2 м, сильно разветвленное растение, иногда растущее кустом, но чаще лазя­щая лиана.<br />&#160; &#160; Побеги. Красно-фиолетовые, обладают немногочисленными, слаборазвитыми усиками.<br />&#160; &#160; Листья. Округло-яйцевидные, длиной до 12 см и шириной 20 см, с широкой выемкой при основании. Иногда слегка трехлопастные, гладкие и блестящие.<br />&#160; &#160; Цветки. Растение двудомное, цветки мелкие, невзрачные. Цветет в июне.<br />&#160; &#160; Плоды. Черно-фиолетовые, фиолетовые или черно-пурпуровые, округ­лые, собраны в грозди. Ягоды имеют приятный вкус и тонкую кожицу. Величина - от 6 до 14 мм. Созревают в августе-сентябре.<br />&#160; &#160; Происхождение. Юго-восток Северной Америки.<br />&#160; &#160; Культивирование. С середины XIX века, в Европу завезен в конце XIX века. Рекомендуется для выращивания в Черноземной зоне и к югу от нее. <br /><br /></p> <p>ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАДА</p> <p>Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах укрытых от ветра теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.</p> <p>ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА</p> <p>Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH - 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра, и полностью открыто солнцу в более теплых областях виноград хорошо растет на большей высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более Колодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА</p> <p>Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м2 земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.</p> <p>ПОСАДКА ВИНОГРАДА</p> <p>Сажайте виноградную лозу с октября по март. Эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки - весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.</p> <p>ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА</p> <p>Лоза, выращиваемая у стен и оград: обычно обрезается по системе плодовых звеньев, как и лоза в теплице.</p> <p>СИСТЕМА ГЮЙО</p> <p>На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо с одним или двумя плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при двуплечей - две. Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная. Ежегодно давайте развиться трем главным стеблям. Два сохраняйте для плодоношения, а третий укоротите так, чтобы в следующей году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.</p> <p>ПЕРВЫЙ ГОД</p> <p>При посадке укоротите стебли примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставив по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируйте на рейке или столбе, а все остальные обрезайте до одного листа. В ноябре того же года укоротите стебель примерно до 40 см над почвой, оставив три хорошие почки.</p> <p>ВТОРОЙ ГОД</p> <p>За лето сформируйте три вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивайте их все до первого листа. Обрезайте так же, как сформированную лозу.</p> <p>ОБРЕЗКА СФОРМИРОВАННОЙ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА</p> <p>Каждый год укорачивайте летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привяжите к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой - вправо. Третью ветку обрежьте с сохранением 3-4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год. Посадите в приготовленную почву лозу на ту же глубину, на какой она росла в питомнике. Примните почву и полейте (если почва сухая). Подвяжите лозу к опорной рейке. Обрежьте стебель, оставляя две хорошие почки выше места прививки или от уровня почвы. Обрежьте верхушки побегов замещения, оставив 60-75 см сильного прироста по обе стороны.</p> <p>ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ</p> <p>С апреля по август размещайте между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивайте их до 2-3 листьев над верхними проволоками и удаляйте все вторичные боковые побеги. Пустите три побега замещения вверх по рейке или столбу. Укоротите все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удалите все цветки. Обрежьте все лишние побеги на главном стебле.</p> <p>ПОДКОРМКА И ПОЛИВ ЛОЗЫ ВИНОГРАДА</p> <p>Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния (см. с. 32). Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.</p> <p>СБОР УРОЖАЯ ЯГОД ВИНОГРАДА</p> <p>Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздь винограда срезайте секатором с веточкой.</p> <p>БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА</p> <p>Филлоксера - самый опасный и наи­более распространенный вредитель винограда. Устойчивостью к ней обладают виноград лесной, виноград кленолистный, виноград прибрежный, виноград горный, виноград лисий, виноград скальный, средней устойчивостью к филлоксере обладает виноград лабруска. Наиболее неустойчивы виноград культурный, виноград амурский, ви­ноград Куанье.<br />Меры борьбы. Опрыскивание 2%-ным раствором гексахлорана, а для культурного винограда — выращивание его на устойчивых к фил­локсере подвоях - американских видах: винограде скальном, вино­граде прибрежном и винограде лисьем.</p> <p>Болезнь Мильдью повреждает листья, цветки и плоды.<br />Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса.</p> <p>Белая плесень повреждает ягоды.<br />Меры борьбы. Опрыскивание 4%-ным раствором медного купороса.</p> <p>Серая плесень повреждает ягоды.<br />Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором зеленого мыла.</p> <p>Рак повреждает старую древесину.<br />Меры борьбы. Обмазывание поврежденных мест 5%-ным нафте-натом меди.</p> <p>ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ВИНОГРАДА<br />Если позволить вызреть всем гроздьям винограда, качество ягод винограда ухудшится и лоза в следующие годы будет плодоносить плохо или вовсе перестанет. Удалите часть гроздей, как только можно будет определить, какие развиваются хорошо и обещают быть крупными. При формировке по системе плодовых звеньев образуются две грозди рядом; удалите ту, которая хуже. На трехлетней лозе оставьте 2-3 грозди, на четырехлетней - 4-5 гроздей, в последующие годы снимайте полный урожай. В начале сентября постепенно удаляйте нижние листья, чтобы открыть гроздья солнечным лучам и улучшить циркуляцию воздуха. Не удаляйте все листья одновременно, так как это может привести к солнечным ожогам. Осматривайте грозди 2-3 раза в неделю и удаляйте все пораженные болезнью или поврежденные ягоды винограда.</p> <p>ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВЫНОГРАДА</p> <p>&#160; &#160; В древние времена медики советовали есть виноград между приемами пищи, но не ранее чем через 2-3 часа после еды.</p> <p>&#160; &#160; Сок винограда предупреждает развитие малокровия, рахита, способствует лечению желудочно-кишечных заболеваний, легочного туберкулеза, цинги, болезней сердца.</p> <p>&#160; &#160; Виноград применяется при истощении организма, начальных формах туберкулеза, хронических бронхитах, геморрое, желудочно-кишечных заболеваниях, при болезнях почек, печени и подагре.</p> <p>&#160; &#160; Ягоды винограда полезны при малокровии. В них содержатся три витамина, способствующие кроветворению: фолиевая кислота (усиливает кроветворение), витамин К (влияет на свертывание крови) и витамин Р (укрепляет стенки кровеносных сосудов, нормализует кровяное давление). В кумаринах, содержащихся в виноградной мякоти, присутствуют оксикумарины, они помогают свертыванию крови. Комплекс содержащихся в винограде микроэлементов также способствует кроветворению.</p> <p>&#160; &#160; Из сушеных листьев винограда готовят порошок и принимают его по 2-4 г при внутренних, преимущественно маточных, кровотечениях.</p> <p>&#160; &#160; Умеренное потребление красного или белого вина (50-60 г в день) повышает содержание в организме «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой плотности), что, в свою очередь, резко снижает содержание «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), который закупоривает артерии и ведет к сердечным приступам.</p> <p>&#160; &#160; Ягоды винограда рекомендуются как тонизирующее и общеукрепляющее средство при различных астенических состояниях, при упадке сил.</p> <p>&#160; &#160; Плоды винограда полезны при нервных заболеваниях и бессоннице.</p> <p>&#160; &#160; При заболеваниях сердечно-сосудистой системы (начальной стадии гипертонии, атеросклерозе и др.) рекомендуют свежий виноград и виноградный сок. На кровообращение хорошо влияют красные и черные сорта винограда.</p> <p>&#160; &#160; Глюкоза, содержащаяся в винограде, положительно влияет на мышечный тонус и сократительную деятельность сердца.</p> <p>&#160; &#160; Изюм содержит много солей калия, полезных для сердца и сосудов.</p> <p>&#160; &#160; При простудах и заболеваниях органов дыхания готовят отвар из изюма и применяют как отхаркивающее и противокашлевое средство: 100 г изюма варят 10 минут в 1 стакане воды, затем отжимают и принимают по 70-100 г 3-4 раза в день. Помогает также отвар изюма с небольшим количеством лукового сока.</p> <p>&#160; &#160; Виноград очень полезен при острых воспалительных процессах дыхательных путей, при бронхиальной астме и плевритах.</p> <p>&#160; &#160; Используют виноград как полезное средство для лечения туберкулеза легких в начальной форме. Эффективное действие оказывают ароматические мускатные сорта Изабелла, Мускат гамбургский и др.</p> <p>&#160; &#160; При заболеваниях с повышенной температурой ягоды винограда иногда применяют как потогонное средство.</p> <p>&#160; &#160; При нарушении жирового и минерального обмена виноград оказывает общеукрепляющее действие.</p> <p>&#160; &#160; Действие винограда похоже с действием щелочных вод. Но в них очень много ионов натрия и хлора, а преимущество винограда состоит в том, что в нем содержатся соли железа, калия, кремниевой и фосфорной кислот. Поэтому больным мочекислым диатезом настоятельно рекомендуется лечение виноградом, он выводит из организма мочевую кислоту и препятствует образованию камней.</p> <p>&#160; &#160; Настои из виноградных листьев способствуют выведению из организма щавелевой кислоты.</p> <p>&#160; &#160; При подагре и заболеваниях печени используются ягоды и сок винограда.</p> <p>&#160; &#160; При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся пониженной секрецией желудочного сока, а также при запорах и геморрое рекомендуются в диетическом питании сок и ягоды винограда.</p> <p>&#160; &#160; При отравлении морфином, кокаином, мышьяком, стрихнином, нитратом натрия употребляют виноград. Благодаря высокому содержанию глюкозы он обладает антитоксическими свойствами.</p> <p>&#160; &#160; При заболеваниях мочевого пузыря и мочекаменной болезни как мочегонное рекомендуют изюм, а виноград - при болезнях почек (хроническом нефрите и др.), т. к. виноград обладает диуретическими свойствами.</p> <p>&#160; &#160; Виноград, особенно мускатные сорта, способен убивать бактерии. Благодаря своим фитонцидным свойствам и ароматическим веществам виноград угнетает рост гнилостной кишечной флоры, убивает кишечную палочку и холерный вибрион. Самым лучшим с этой точки зрения сортом считается Тайфи розовый, в нем больше всего защитных соединений.</p> <p>&#160; &#160; Виноградные листья оказывают бактерицидное действие и способствуют заживлению гнойных ран и язв: - настоем из листьев советуют полоскать горло при ангине, обмывать раны и язвы; - к ранам и фурункулам прикладывают свежие измельченные листья.</p> <p>&#160; &#160; Виноградный сок, красные вина и чай из изюма оказывают сильное противодействие вирусам - полиовирусу, вирусу простого герпеса (ВПГ-1 и ВПГ-2) и реовирусу.</p> <p>&#160; &#160; Так как вино и виноградный сок пьют не все, то более универсальным средством укрепления иммунной системы является изюмовый чай: к 750 г воды добавляют 250 г изюма, 1 чайную ложку патоки, перемешивают, накрывают крышкой и настаивают в течение 1 часа; процеживают и хранят чаи в холодильнике. Принимают по 200-250 г ежедневно.</p> <p>&#160; &#160; ВНИМАНИЕ!<br />&#160; &#160; • Прежде чем начинать лечение виноградом, необходимо посоветоваться с врачом.<br />&#160; &#160; • Лечение виноградом и употребление его в больших количествах противопоказано при сахарном диабете и ожирении. Виноград обладает высокой калорийностью из-за большого содержания в нем cахаров, в основном глюкозы.<br />&#160; &#160; • Нельзя есть виноград:<br />&#160; &#160; - в период обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; в период ремиссии можно есть нежные, сочные сорта, в которых очень мало клетчатки: Шасла, Рислинг и др.;<br />&#160; &#160; - при колите, сопровождающемся поносом;<br />&#160; &#160; - при усилении процессов брожения в кишечнике;<br />&#160; &#160; - при хронических фарингитах и хронических воспалительных процессах в легких;<br />&#160; &#160; - при острой сердечной недостаточности, сопровождающейся отеками и повышением давления;<br />&#160; &#160; - при нарушении калиевого обмена из-за хронической почечной недостаточности.<br />&#160; &#160; • Виноград ускоряет разрушение зубных тканей при кариесе, поэтому перед началом лечения виноградом зубы необходимо полностью вылечить. Для предохранения зубов после каждого приема винограда следует хорошо прополоскать рот большим количеством питьевой соды.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:57:13 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Яблоня - это краса и гордость наших садов. Красива яблоня и весной в цвету, и осенью с наливающимися плодами. Эта культура широко распространена в садах средней полосы России. Яблоки на нашем столе круглый год: летом- летние сорта, затем - осенние, а в зимние дни наш стол украшают яблоки зимних сортов. Никакие плоды не сохраняются в свежем виде так долго, как яблоки, - до самой весны, а то и до новых урожаев.</p> <p>Яблони - самая высокоурожайная культура. При хорошем уходе многие сорта яблонь способны давать до 200-300 кг яблок и более с одного дерева. Многие сорта хорошо приспособлены к природным условиям различных климатических зон. Яблони можно встретить в садах Свердловской, Кировской, Тюменской, Омской областей и многих других регионов нашей страны. Опытным садоводам-любителям суровых климатических зон удается успешно выращивать яблоню в стланцевой форме и от низких температур укрывать первым снегом. В садах, где близко залегают грунтовые воды, можно выращивать карликовые яблони с неглубоким расположением корневой системы.</p> <p>Плоды яблони в своем составе имеют очень благоприятное сочетание сахаров, органических кислот. В яблоках из минеральных солей имеются соли железа, кальция, магния, фосфора. Содержится также много различных витаминов. Единственным недостатком яблони является то, что до начала ее плодоношения проходит много лет. Даже самые скороплодные сорта яблонь не начинают плодоносить раньше 3летнего возраста. Время же начала плодоношения многих осенних и зимних сортов доходит до 8-10 лет жизни яблони.</p> <p>СОРТА ЯБЛОНЬ</p> <p>Основное требование к сортам яблонь в средней полосе России- это их достаточная зимостойкость. При подборе сортов, кроме высокой зимостойкости, необходимо учитывать и другие факторы, например, способность к быстрому вступлению в плодоношение. Так, одни сорта начинают плодоносить через 3-4 года, другие- только через 6- 7 лет и более после посадки в саду. Нужно учесть и периодичность в плодоношении. Некоторые сорта,например, Московская грушовка, Анис полосатый и другие, плодоносят строго через год, в то же время есть сорта, плодоносящие ежегодно: Волжская красавица, Бессемянка новая, Анис новый и др. В основном сорта яблонь подбирают по срокам созревания и продолжительности хранения плодов. Это - летние, осенние и зимние сорта, а также мелкоплодные яблони - ранетки.</p> <p>ЛЕТНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ</p> <p>Плоды летних сортов созревают в июле - августе и эти яблоки готовы к употреблению сразу же после съема с дерева, так как у них потребительская зрелость совпадает со съемной. Они долго храниться не могут даже в холодильнике и пригодны к употреблению всего от 1 недели до 1 месяца. Это сорта: Золотая китайка, Московская грушовка, Белый налив, Конфетное и другие. Из плодов этих сортов можно приготовить яблочное пюре. Из плодов сортов Московская грушовка и Терентьевка получаются прекрасные компоты. Плоды сорта Конфетное очень вкусны в свежем виде: они очень сладкие и не содержат кислоты.</p> <p>&#160; &#160; Золотая китайка - сорт самого раннего срока созревания, выведенный И. В. Мичуриным. Плоды начинают созревать в конце июля. Яблоки не крупные, масса 1 плода 40-60 г, созревают неодновременно. Спелые плоды янтарножелтые, просвечивают на солнце, очень сочные, сладкие, приятного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Деревья в плодоношение вступают на 3-4й год после посадки.</p> <p>&#160; &#160; Московская грушовка - распространенный летний сорт. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая. Плодоношение периодичное. Плоды средней величины. При созревании окраска плодов из зеленой переходит в желтоватозеленую с розовыми прожилками. Яблоки сочные, вкус плодов кислосладкий.</p> <p>&#160; &#160; Конфетное - новый перспективный летний сорт. Зимостойкость хорошая. Плоды средней величины, очень сладкие, вкусные, совершенно бескислотные. Начинают плодоносить на 3-4й год после посадки. Периодичность плодоношения ниже средней.</p> <p>&#160; &#160; Белый налив (папировка) - распространенный летний сорт раннелетнего срока созревания. Плоды средней величины, беловатожелтого цвета. Мякоть зернистая, белая, приятная на вкус, со слабым ароматом. <br /></p> <p>ОСЕННИЕ СОРТА ЯБЛОНИ</p> <p>Набор осенних сортов более широк; это - Волжская красавица, Казанское, Бессемянка новая, Боровинка, Коричное полосатое, Анис алый и др. Плоды осенних сортов бывают готовы к употреблению, т. е. приобретают вкус, характерный для сорта, лишь после некоторой (2-3 недели) лежки и могут храниться при благоприятных условиях до 2-3 месяцев.</p> <p>&#160; &#160; Бессемянка новая - зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 4-5й год; плодоношение периодичное, но не очень резкое. Плоды очень крупные, светложелтого цвета с яркорозовыми полосами, кислосладкие, ароматные. Хранятся 4-5 месяцев.</p> <p>&#160; &#160; Боровинка - старинный русский зимостойкий сорт. В плодоношение вступает рано - на 3-4й год. Плодоношение при хорошем уходе ежегодное. Плоды крупные, созревают в начале сентября, светложелтые с полосками темнокрасного цвета. Вкус плодов кислосладкий. Хранятся плоды 2-2,5 месяца.</p> <p>&#160; &#160; Волжская красавица - зимостойкий высокоурожайный сорт. В плодоношение вступает на 3-4й год. Периодичность в плодоношении выражена слабо. Плоды крупные, яркорозового цвета, очень приятного вкуса. Хранятся 4-5 месяцев.</p> <p>&#160; &#160; Анис алый - старинный зимостойкий, высокоурожайный поволжский сорт. Плоды средней величины, темнокрасного цвета почти по всей поверхности плода. Мякость белая, сочная, кислосладкая, с сильным ароматом. Плоды хранятся около 2 месяцев. <br /></p> <p>ЗИМНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ</p> <p>Яблоки зимних сортов с дерева снимают в конце сентября, но в любом случае до наступление сильных заморозков. Эти сорта наиболее лежкие и при создании благоприятных условий могут обеспечить свежими яблоками вплоть до весны. Наиболее зимостойкие, подходящие для выращивания в средней полосе России сорта: Антоновка обыкновенная, Анис новый, Башкирский красавец, Волжанка, Ренет татарский и другие.</p> <p>&#160; &#160; Антоновка обыкновенная - наиболее распространенный старинный русский сорт, зимостойкий и высокоурожайный. При хорошем уходе плодоносит ежегодно. В плодоношение вступает на 6-8й год. Плоды средней величины и крупные, желтоватозеленого цвета, приятного, кислосладкого вкуса с приятным ароматом. Плоды употребляются в свежем виде, хороши для мочения и в других переработках; хранятся 3- 4 месяца.</p> <p>&#160; &#160; Анис новый - высокоурожайный, зимостойкий сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год. Плоды яркоалые или с темнокрасным румянцем почти по всей поверхности, приятного вкуса. Употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 5-6 месяцев.</p> <p>&#160; &#160; Башкирский красавец - высокозимостойкий, высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год после посадки. Плодоносит регулярно. Плоды средней величины, яркоокрашенные, кислосладкие, употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 4-5 месяцев.</p> <p>&#160; &#160; Ренет Татарский - высокоурожайный сорт, имеет регулярное плодоношение. Зимостойкость сорта высокая. Плоды средней величины, зеленоватокремовые со слабым крапчатым румянцем. Вкус плодов кислосладкий, приятный, со слабым медовым привкусом. Плоды употребляются в свежем виде, могут храниться до апреля. Сорт характеризуется скороплодностью. Многие садоводылюбители, кроме крупноплодных сортов, в своих садах выращивают и мелкоплодные сорта яблонь (ранетки). Они созревают в августе. Плоды желтые или яркокрасные, очень сочные, они незаменимы для компотов, варенья, употребляются и в свежем виде.</p> <p>&#160; &#160; Уральское наливное - это очень зимостойкий, высокоурожайный сорт с ежегодным плодоношением. При созревании плоды долго не осыпаются. У этого сорта отмечены две степени созревания. В августе яблоки очень сочные, сладкокислые с плотной мякотью. Примерно через месяц плоды теряют кислотность, мякоть становится мягкой, мучнистозернистой и очень приятной на вкус: это вторая степень созревания. Цвет яблок светложелтый, плоды довольно крупные. </p> <p>Как показывает опыт, чтобы иметь достаточное количество яблок в свежем виде и для переработки вплоть до весны, в любительском саду должно быть 2-3 дерева летних сортов, 1 из них, желательно, сорта Золотая китайка, 1-2 дерева осенних сортов, 2 - зимних сортов и 1 дерево ранетки.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ ЯБЛОНИ</p> <p>В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства появился большой спрос на саженцы яблонь. Саженцев не хватает, &quot;кусается&quot; и цена. Но садоводлюбитель может себя обеспечить посадочным материалом, научившись несложным приемам прививки. Путем прививки можно вырастить саженцы желаемого сорта и любой культуры, кроме того, на одно дерево можно привить несколько сортов. Путем прививки на гибком подвое, яблоню на зиму можно будет пригнуть и укрыть от морозов под снежной шубой. Прививка может спасти дерево при сильном повреждении грызунами.<br /></p> <p>&#160; &#160; СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ</p> <p>&#160; &#160; Садоводам-любителям, желающим научиться прививать, нужно сначала принести домой лозу, побеги тополя и тренироваться прямо за столом: правильно резать, прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать, чтобы весной в саду с прививочным ножом уже работать уверенно. Рассмотрим несколько самых простых и общедоступных способов прививки: вприклад, врасщеп и прививку мостиком. Дерево или сеянец, на которое прививают, называют подвой, а прививаемый материал - привой. Черенок- это часть побега яблони (груши или другого плодового дерева) желаемого сорта, с которого срезается привой с двумя или тремя почками. При выполнении любых прививок обязательными являются 4 условия: соблюдение чистоты, острота ножа, совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, тугая обвязка прививки. Нужно усвоить, что прививка - это та же хирургическая операция, только осуществляемая на дереве. Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя - это главное условие успешной прививки. Эти слои находятся на границе, там, где кора переходит в древесину. После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить их срастание.</p> <p>&#160; &#160; Для выращивания саженца яблони путем прививки сначала нужно из семян зимостойких сортов яблонь (Антоновка, Анис, Московская грушовка, Терентьевка и др.) вырастить одно или двухлетний сеянец посевом семян под зиму. Черенки, предназначенные для прививки, заготовляют также заранее, в начале зимы, до наступления сильных морозов, срезая их с тех деревьев, сорта яблонь которых хотят иметь. Черенки до прививки можно хранить под глубоким слоем снега, завернутыми в полиэтиленовую пленку. Весной, если до начала прививки черенки не удается сохранить под снегом, то их переносят в холодильник и хранят на полке под морозильной камерой. В момент прививки на черенках не должны распускаться почки и иметь признаков пробуждения. На 1-2летнем подвое прививку обычно делают косым срезом вприклад. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался косой срез длиной 1,5-2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2- 3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, нижний- точно такой, какой сделан на подвое.</p> <p>&#160; &#160; Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпадали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпадать с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой, место соединения туго обматывают изолентой, лучше полихлорвиниловой, которая по мере утолщения прививки растягивается. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках на ночь обязательно надевают мешочек. С целью предохранения прививки от отлома птицами рядом с местом прививки в землю нужно воткнуть колышек, верхний конец которого будет чуть выше прививки. После того как из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый побег, а остальные отламывают; место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол), его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку, при необходимости ее ослабляют. Иногда садоводылюбители для ускорения выращивания саженца прививку делают на 3-6летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте 10-15см бывает 2-6 см. В этом случае прививку осуществляют способом врасщеп. Подвой на высоте 10-15см срезают &quot;на пень&quot; ножовкой с мелкими зубьями. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают 2 черенка с 3 почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2 см.</p> <p>&#160; &#160; Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая вокруг оси. В образовавшуюся щель вставляют привой с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоя. После этого проводят те же заключительные операции. При успешном росте и развитии обоих черенков один, более слаборазвитый, аккуратно срезают, а на оставшемся оставляют один сильноразвитый побег.</p> <p>&#160; &#160; Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом деревосад.</p> <p>&#160; &#160; ОКУЛИРОВКА (ПРИВИВКА ГЛАЗКОМ)</p> <p>&#160; &#160; Это простой в выполнении даже для начинающего садоводалюбителя, широко распространенный прием прививки. При определенных навыках процент приживаемости глазков у садоводовлюбителей достигает 80-100%. Окулировку в средней полосе России делают в 1й половине августа. Основными признаками при определении наступления сроков окулировки являются хорошее сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание почек у черенка (прививаемого культурного сорта), которое можно определить визуально: у вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована. Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть одно- или двулетними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не меньше 7-8 мм. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2-3 дня до прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны стволики, их разокучивают. Удаляют также все нижние ветки, которые могут мешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же придется прививать в солнечный день, то черенки нужно срезать ранним утром, пока они наполнены водой. Сразу следует прикрепить этикетку с названием сорта и поставить черенок в посуду с водой, а прививать уже во 2й половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие выполняют так, как описано выше, и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5-12 см от земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло высушить окулянт - глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают поперечный надрез длиной 10-12мм, затем- продольный длиной 28- 30 мм. Последний надрез делают снизу вверх в направлении к поперечному надрезу.</p> <p>&#160; &#160; Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в ту и другую сторону. Затем, косточкой окулировочного ножа осторожно, стараясь не повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую почку и под ней на расстоянии 12-13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм. Затем выше почки (тоже на 12-13 мм) ставят нож и равномерно срезают почку с корой.</p> <p>&#160; &#160; Нож при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен быть срезан непосредственно под почкой. Получается &quot;щиток&quot; длиной 24-25 мм с почкой посередине, очень похожий на лодочку. Щиток берут за остаток черешка листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся изолентой, оставив открытой только почку. Результат прививки проверяют через 12-15 дней. Если прививка прошла успешно и почка прижилась, то при прикосновении пальцами к черешку листа, он легко отпадает. Если он держится крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже места, где она проводилась в первый раз. При хорошей прививке начинается срастание щитка и подвоя, происходит утолщение места прививки, и изолента начинает врезаться в кору. Обвязку осторожно снимают и снова заматывают, делая ее несколько слабее.</p> <p>&#160; &#160; Окончательно обвязку снимают весной. Одновременно садовым ножом срезают и подвой на 1- 3 мм выше привитого глазка. Дальнейший уход за привитым саженцем заключается в поддерживании почвы в рыхлом состоянии, внесении подкормок, а также в проведении мероприятий по защите от вредителей, в частности зимой от мышей.</p> <p>&#160; &#160; ПРИВИВКА МОСТИКОМ</p> <p>&#160; &#160; Весной, как только осядет снег, необходимо осмотреть сад: нет ли повреждений мышами и зайцами молодых стволов и толстых скелетных веток. Если таковые имеются, то надо проанализировать: какого характера эти повреждения. Если кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора дерева обгрызена кольцом, то впоследствии обязательно нужно делать прививку мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не распустились почки, заготовить достаточное количество черенков и сохранять до прививки. Длина черенков должна быть на 8-12 см длиннее поврежденного участка коры. В качестве черенка можно использовать однолетние побеги любого зимостойкого сорта яблони.</p> <p>&#160; &#160; Прививку делают в мае, когда начинается сокодвижение и кора будет хорошо отставать от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5-3 см достаточно вставить 2 черенкамостика с диаметрально противоположных сторон. Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может оказаться необходимым вставить 6-8 черенков. Приступая к прививке мостиком, сначала снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части и подравнивают края. Затем на 1-2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1-2см нижнего края делают Тобразные разрезы по количеству прививаемых черенков. Подготавливают концы черенков: оба конца со стороны, обращенной к дереву, срезают косым срезом на длину 2-3 см. Далее подготовленный нижний конец черенка заводят в Тобразный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5-2 см. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для наиболее удобного прилегания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и также тщательно закрепляют. В такой же последовательности прививают все остальные черенки.</p> <p>&#160; &#160; Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой. Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за привитыми саженцами заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и росточков на черенках. К осени черенки полностью приживутся. В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков), дерево можно спасти весной следующего года. На стволе его ниже места повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их используют в качестве черенков, тем более что у них на нужной высоте срезают только верхнюю часть и прививают также в Тобразный разрез, а нижний конец выросшего черенка уже бывает органически соединен ниже места повреждения со стволом. (Вышеуказанными способами прививки можно спасти и сливы, но в этом случае в качестве черенков используют побеги любых зимостойких слив, терна или терносливы). Пострадавшие и привитые мостиком деревья нуждаются в тщательном уходе. При подсыхании почвы в первой половине лета нужно проводить поливы. Обеспечение деревьев достаточным количеством фосфорных и калийных удобрений также способствует хорошему срастанию черенков с деревом. Удобрительные подкормки желательно давать в жидком виде с большим количеством воды с тем, чтобы питание быстро дошло до основной массы корней. Внесение азотных удобрений нежелательно, так как может привести к недозреванию черенков до зимы и снижению их зимостойкости. <br /><br /></p> <p>ПОСАДКА ЯБЛОНИ</p> <p>Яблоня - культура довольно требовательная к условиям произрастания: типу почвы, ее увлажненности, температурному режиму. В саду для посадки яблонь желательно выбирать места, защищенные от холодных ветров. В то же время нужно учесть и то, что яблоня - высокорослое дерево, и при неправильном выборе места посадки может затенять низкорослые деревья и кустарники. Поэтому для нее более подходящим будет участок, прилегающий к северной и северозападной границе сада.</p> <p>Яблоня имеет глубоко проникающую корневую систему. В средней полосе России глубина проникновения корней доходит до 3- 4м, поэтому места с близким залеганием грунтовых вод для нее не подходят. Здесь молодые яблони хорошо развиваются и растут до 8-10 лет, а с проникновением корней в горизонты залегания грунтовых вод начинается загнивание корней и усыхание дерева, которое заканчивается полной его гибелью. Яблоня хорошо растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах. Она требовательна к мощности и глубине почвенного горизонта, что связано также с глубоким проникновением в него корневой системы. По механическому составу больше всего подходят средне и легкосуглинистые почвы.</p> <p>В любительских садах яблоню сажают по схеме 4х4м. Если позволяет площадь сада, то высокорослые сорта, такие, как Антоновка, Анис, сажают с расстоянием в междурядьях 5 м, а в ряду - через 4 м. Для посадки копают посадочные ямы глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2м. Перед посадкой на дно ямы забивают крепкий, желательно дубовый, кол высотой до 1,5 м. Почву, вынутую из посадочной ямы, перемешивают с 2-3 ведрами перегноя с добавлением 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сульфата калия. Можно также добавить только сложные удобрения: нитрофоску, азофоску в норме 80-100 г под 1 яблоню. Излишнее количество минеральных удобрений нежелательно, так как они будут угнетать корневую систему молодого саженца. Если почвы глинистые, то, в зависимости от вязкости, в почву следует добавлять 1,5-2,5 ведра песка.</p> <p>Перед посадкой следует осмотреть саженец, удалить до здоровой части поврежденные при грубой выкопке концы корней. Сажать лучше вдвоем. Один берет саженец и, расправив корни, держит его с северной стороны кола так, чтобы они лишь касались дна ямы.</p> <p>Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5 см выше уровня земли. Второй осторожно подсыпает почву, время от времени расправляет корни, направляя их в разные стороны, и руками слегка уплотняет почву в яме. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню. Вода в яме впитывается, и одновременно происходит усадка почвы вместе с саженцем. После усадки корневая шейка саженца должна оказаться на уровне или на 2-3 см ниже поверхности земли. Более глубокая посадка недопустима, так как будет сопревать кора саженца, что в дальнейшем может привести к угнетению дерева, плохому плодоношению и даже к его гибели. Заглубленная посадка- это наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих садоводов при посадке деревьев.</p> <p>Вокруг саженца на расстоянии 40-50 см от штамба делают кольцевой земляной валик для удобства полива и мульчируют мелким перегноем или компостными крошками с добавлением небольшого количества золы. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом, проверяя, чтобы он не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Теперь еще раз надо осмотреть крону и если требуется, произвести обрезку ветвей. При посадке однолетнего саженца, как правило, послепосадочной обрезки не требуется, так как он обычно имеет только стволик.</p> <p>УХОД ЗА ЯБЛОНЕЙ</p> <p>Чтобы яблоня радовала хозяина хорошими урожаями, нужно за ней умело ухаживать. Деревья должны быть обеспечены достаточным питанием, влагой и другими необходимыми для ее жизни факторами. От посадки до вступления в фазу плодоношения в зависимости от сорта проходит от 3 до 10 лет.</p> <p>В молодых садах междурядья яблонь следует очищать от сорняков. До начала плодоношения многие садоводылюбители междурядья используют для выращивания овощей или земляники. Этим достигается рациональное, более полное использование площади сада. По мере роста яблони корни распространяются все дальше и глубже. В связи с этим изменяются использование и технология обработки почвы междурядий и приствольных кругов. Междурядья обрабатывают не глубже 18-20см, а приствольные круги на еще меньшую глубину. При обработке, чтобы не повредить корни, острие лопаты всегда надо ставить боковой гранью к стволу дерева, т. е. по радиусу. Меньше повреждаются корни, если обработку проводить садовыми вилами, лишь приподнимая почву.</p> <p>Многим садоводам удается содержать приствольные круги в достаточно рыхлом и влажном состоянии путем разбрасывания на приствольных кругах перегноя или компоста. Это, в свою очередь, удобряет яблони. Однако в некоторых садах применяют прием задернения, засевая площади под яблонями специальными травами. Для задернения по своим качествам лучше подходит полевица побегоносная (полевица ползучая). Она растет низким травостоем, и многие садоводы ее не скашивают. Это значительно облегчает уход за садом, но задерненный участок выходит из оборота, снижается общая продуктивность сада. Однако в задерненном саду улучшаются физические свойства почвы, и она становится структурной. Задернение способствует и оздоровлению сада, нарушая условия жизни вредителей. Но надо иметь в виду то, что травы также потребляют питательные вещества и, кроме того, иссушают почву. Поэтому нормы внесения удобрений в засеянных травой междурядьях увеличивают на 20- 25%. В засушливое время приходится увеличивать частоту и норму полива. В задерненном саду яблоки имеют более интенсивную окраску, зимние сорта лучше хранятся.</p> <p>Если при посадке в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в течение 2- 3 лет яблоню можно не удобрять, но в дальнейшем, по мере ее роста, начинают удобрения вносить. Нормы их и состав зависят от типа почвы и ее плодородия. Сады, расположенные в зоне дерновоподзолистых почв, кроме удобрения, нуждаются еще в известковании, так как яблони лучше растут на почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Средние дозы внесения извести на почвах с реакцией рН 4,5-5 составляют 400-500 г на 1 м2. Действие извести продолжается долго, поэтому, как правило, необходимость в повторном известковании возникает только через 9-10 лет. Нельзя увлекаться чрезмерным известкованием. Как высокая кислотность, так и излишняя щелочная реакция почвы угнетает растения. К тому же кальций, который в большом количестве содержится в извести, может связать элементы питания в труднодоступную для растений форму.</p> <p>Яблоня - культура, требовательная к влаге. Поэтому поливы должны быть регулярными. Первый полив проводят сразу после цветения. Норма полива зависит от наличия атмосферных осадков и состояния влажности почвы. В дальнейшем поливают по мере необходимости, также ориентируясь на общее состояние почвы. Полив лучше проводить самодельным поливальщиком, специально сделанным для полива деревьев и кустарников. При поливе поливальщик располагают вокруг ствола, при помощи тройника закольцовывают и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. Поворотом поливальщика отверстиями внутрь или наружу легко можно изменить площадь полива. Устройство и принцип работы поливальщика хорошо видны на рис. 35.</p> <p>В годы с обильным урожаем садовод должен заботиться о предохранении яблони от разломов под тяжестью наливающихся яблок. Чтобы поддержать ветки, под ними устанавливают чатала. Чатала - это прочные подпорки различной длины с рогаткой в верхнем конце. Их изготавливают обычно из сучковатых толстых веток или лесного подроста. Изготовление, установка и снятие чатал - довольно хлопотная и трудоемкая работа. Поэтому садоводы придумывают различные устройства, заменяющие чатала. Например, около ствола дерева устанавливают прочную жердь, чуть выше яблони. Отступая на 10- 15см от ее вершины, привязывают 10-15 прочных веревок, чтобы они по длине доставали до нижней скелетной ветки. Когда возникает опасность отлома веток под тяжестью урожая, их чуть приподнимают и подвязывают веревками. Чтобы ветки не повреждались, в местах подвязки подкладывают различные прокладки, например, куски старых автомобильных покрышек.</p> <p>ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЯБЛОНИ</p> <p>Для хорошего роста и плодоношения крону яблони необходимо формировать. Без этого приема яблоня, как и многие плодовые деревья, имеет такие недостатки, как легкое разламывание веток, &quot;голые&quot; ветки, не имеющие разветвлений или с однобоким ветвлением, загущение кроны и др. Все это приводит к снижению урожайности, а то и к гибели деревьев от разломов. Формирование же кроны создает хорошую освещенность всех ее частей как по высоте, так и по всем направлениям; обеспечивает прочность дереву и хорошее прикрепление ветвей. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования кроны поддерживают правильное соотношение его роста и плодоношения, стареющие ветки заменяются молодыми, чем достигается омоложение яблони.</p> <p>Способов формирования кроны яблони много. Она может быть сформирована как разреженноярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и др. Конечно, садовод сам выбирает понравившуюся форму. Однако начинающему садоводу легче формировать крону разреженноярусным способом, оставляя 4-6 скелетных ветвей, расположенных на стволе на расстоянии друг от друга по высоте на 30-50 см. Удобнее всего среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезают.</p> <p>Чем раньше садовод начнет формирование кроны, тем легче и успешнее эта операция проходит. При первой обрезке двухлетней яблони на стволе надо оставить 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90°, но не менее чем 45°. Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки в своем росте догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на 1/3 длины.</p> <p>При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, то их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетней яблони. Лучшее время для этого- ранняя весна, до наступления начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.</p> <p>В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой, используют и другие, менее болезненные для дерева приемы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снизить наклон можно путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или ко вбитому в землю колышку. Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого, 2-4летнего дерева скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны &quot;пустует&quot;. В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту. Притягивать ветку можно до легкого ее потрескивания, избегая отлома.</p> <p>Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ее отвязывают, поскольку она уже самостоятельно занимает &quot;указанное&quot; место. Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, то их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, то ее рост ослабнет.</p> <p>Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения. Как ускорить начало плодоношения. Каждому садоводу хочется скорее увидеть плоды на своих яблонях и начать собирать урожай. Для ускорения плодоношения существуют много способов. Наиболее действенный из них, естественно, посадка скороплодных | сортов, которые начинают плодоносить на 3-4й год после высадки в сад. Из летних сортов - это Белый налив, Московская грушовка, из осенних - Бессемянка новая, Боровинка, Волжская красавица, из зимних- Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Повожья, Ренет Татарский, из ранеток - Уральское наливное и др.</p> <p>Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем интенсивнее происходит их рост, т. е. процесс роста идет усиленно, а заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.</p> <p>Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволочку и плоскогубцами стягивают ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки, проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке. Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует обеспечение хорошим питанием. Но здесь сразу следует оговориться: хорошим, но не избыточным питанием. Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже может привести к задержке начала плодоношения.</p> <p>БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ</p> <p>Большой вред урожаю яблок в наших садах приносят многие вредители: тли, листовертки, цветоед, пилильщики, плодожорки и другие. Если не принять мер защиты, то урожай резко снижается.</p> <p>Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, начиная с момента набухания почек. В дальнейшем в течение всего лета она питается, высасывая соки из молодых листьев и побегов. Тля за лето дает до 5 поколений, иногда и больше. Максимальный вред приносит молодым садам: молодые побеги искривляются, отстают в росте, при отсутствии защиты могут погибнуть.<br />Меры борьбы. Осенняя или ранневесенняя очистка старой коры ствола и побелка его известью с добавлением небольшого количества клея или глины. Летом необходимо систематически удалять прикорневую поросль и волчки, на которых в первую очередь поселяется тля. Комплексная и эффективная мера защиты сада- это ранневесеннее опрыскивание деревьев и приствольных кругов 3%ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. В начале появления тли против этого вредителя с успехом можно использовать отвары и настои различных растений: картофельной ботвы, томатов, одуванчика, бархатцев. При необходимости эти опрыскивания повторяют в течение лета с интервалом 10-12 дней. При опрыскивании надо стараться смочить нижнюю сторону листьев, где скапливается тля. Верными помощниками в борьбе с этим вредителем являются божьи коровки. Их можно собрать в лесу, на полях с зерновыми посевами и выпустить в саду. При появлении в саду черных муравьев также следует уничтожать их, поскольку они являются переносчиками тли (см. раздел &quot;Вишня обыкновенная&quot;).</p> <p>Листовертка - это вредитель сада, получивший свое название за то, что для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет его паутиной. Листовертки многоядны и повреждают почти все культуры сада, в том числе яблоню. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями. Характерным признаком появления этого вредителя является то, что при опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.<br />Меры борьбы начинаются с ранневесеннего опрыскивания деревьев нитрафеном. На личинки молодого возраста губительно действуют настои табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 сут. Затем настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой и им опрыскивают. При необходимости опрыскивания повторяют по мере появления вредителей.</p> <p>При небольшой численности вредителей, и особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешивая на кроны деревьев широкогорлые банки с квасом, можно привлечь бабочек многих вредителей; остается только собрать их по мере попадания в банку и добавлять туда испарившийся квас или воду.</p> <p>Яблонный цветоед - широко распространенный вредитель, представляющий собой небольшого жука размером 4-5 мм. Вредит его личинка. В период набухания почек взрослый жуксамка откладывает яйцо в бутон. Через 6-8 дней отрождается личинка. Она выедает содержимое бутона, и бутон опадает. Вредитель может уничтожить до 50% урожая яблок.<br />Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры, такие, как сбор и сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, накладка клеевых ловчих поясов, ручной сбор в молодом саду высохших, но еще не успевших упасть бутонов.</p> <p>Яблонная плодожорка повреждает яблоню и другие культуры в саду. Личинки повреждают молодые завязи. Сразу после цветения бабочки начинают откладывать яйца на завязи и листья. Период кладки яиц длится долго - 40-60 дней, и это сильно затрудняет борьбу с вредителем. Из яиц примерно через неделю появляются личинки и внедряются в завязи. Они выедают мякоть, семена, поврежденная завязь осыпается. Плодожорка вредит долго, до начала созревания яблок. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.<br />Меры борьбы. Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса - это мешковина, гофрированный картон, обычная бумага, собранные в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутые вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути находят &quot;укромное место&quot; - ловчий пояс - и прячутся под ним. Садоводу остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.</p> <p>Проведение общих агротехнических мероприятий - сбор и сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы- также важно в борьбе с яблонной плодожоркой. Массовое уничтожение гусениц обеспечивается опрыскиванием яблони после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6- 8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду. Борьба с болезнями яблони - неотъемлемая составная часть ухода за садом.</p> <p>Парша - в средней полосе России самая распространенная и вредоносная болезнь. Она поражает почти все части дерева: листья, цветы, плоды и начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На верхней стороне листьев молодых деревьев появляются светлозеленые пятна, которые потом увеличиваются в размерах и покрываются бурым налетом. Болезнь сильно угнетает дерево, снижается урожайность, а массовое развитие инфекции может вызвать даже летний листопад. Плоды заражаются от листьев. Поражение плодов легко распознается, так как появляются характерные только для этой болезни признаки. На плодах образуются округлые пятна диаметром 3-8 мм, покрытые темным налетом оливкового цвета. Если потревожить это образование ногтем, то можно почувствовать, что ткань пятна состоит из как бы пробковой ткани с трещинами. В них легко проникают возбудители других гнилостных грибов. Плоды, пораженные паршой, теряют товарный вид и становятся непригодными для длительного хранения.<br />Меры борьбы с этой болезнью несложные и не требуют применения сильнодействующих химических средств защиты, но для достижения желаемого эффекта требуется аккуратное выполнение следующих рекомендаций.</p> <p>Профилактическими мерами против распространения парши являются: своевременная обрезка, прореживание кроны с целью обеспечения хорошей ее проветриваемости. Поздно осенью, но еще до опадания листьев, деревья опрыскивают 5%ным раствором (500 г на 10 л воды) мочевины. Можно также собрать и сжечь все листья, так как они становятся рассадником возбудителей болезни. После уборки листьев приствольные круги перекапывают, переворачивая землю, но не повреждая корневую систему. Сильно подавляет развитие болезни ранневесеннее опрыскивание с обильным смачиванием кроны и земли под яблоней 2- 3%ным раствором нитрафена (200-300 г на 10 л воды). Обязательно нужно опрыскивание проводить до начала пробуждения почек. В дальнейшем, во время вегетации деревья обрабатывают 1%ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Первый раз опрыскивают яблоню в начале образования бутонов, второй раз - в начале образования плодов и третий - через две недели после второго.</p> <p>Плодовая гниль - распространенная болезнь яблони и других культур сада. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Гнить обычно начинают поврежденные места плода: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и уже через 8-12 дней мякоть плода темнеет, и он становится непригодным в пищу. Поверхность плода приобретает темнокоричневую окраску. Через 2- 3 дня на ней образуются светлосерые подушечки круглой формы, состоящие из клубочков спор. Поврежденные плоды могут оставаться висеть на дереве или опадать. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются) и становятся источником распространения болезни в следующем году. Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни.</p> <p>Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили.</p> <p>Обыкновенный рак яблони - распространенная и трудно излечимая болезнь. Она поражает стволы и толстые скелетные ветви. В начале болезни на коре образуются пятна желтого цвета, затем на этом месте кора отмирает. На стволе дерева образуются глубокие раны, пораженные участки зачастую смыкаются вместе, увеличивая рану. Ветви, пораженные в местах прикрепления к стволу, высыхают и обламываются. Появлению и распространению этой болезни способствуют механические повреждения: солнечный ожог, морозобоины и др.<br />Меры борьбы в основном сводятся к профилактическим агротехническим приемам, таким, как правильная подготовка деревьев к зимовке, своевременная обрезка, и немедленное залечивание ран с применением дезинфицирующих растворов и садового вара. Обязательна и позднеосенняя или ранневесенняя побелка стволов и крупных скелетных ветвей в целях защиты от солнечных ожогов. При лечении поврежденных участков раны тщательно счищают ножом до древесины, прихватив при этом с краев раны на 1- 2 см и здоровую ткань. Очищенное место обрабатывают 3%ным (30 г на 1 л воды) раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Если рана большая, то лучше после дезинфекции обработать ее замазкой, состоящей из глины и свежего коровяка в равных частях, и обвязать мешковиной.</p> <p>КАК СОХРАНИТЬ ЯБЛОКИ СВЕЖИМИ ДО ВЕСНЫ</p> <p>Садовод может обеспечить себя свежими яблоками на всю зиму. Для этого нужно соблюдать некоторые несложные технологические требования сбора и хранения яблок.</p> <p>Прежде всего следует знать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская (съедобная) зрелость наступает только через определенный промежуток времени после съема плодов: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних- через 2- 6 мес, в зависимости от сорта. Наиболее распространенные в нашей зоне зимние сорта: Анис алый - хранится до декабря , Антоновка- до декабря- января, Башкирский красавец- до февраля, Анис новый - до марта, Ренет Поволжья - до марта, Ренет татарский - до апреля и др. Из распространенных осенних сортов Боровинка хранится 15-30 дней, Волжская красавица - 1,5-2 мес, Уральское наливное - 1 мес. Для хорошей сохранности яблок в свежем виде наряду с правильным выбором сорта большое значение имеет время съема плода, так как хорошо хранятся и приобретают приятный вкус биологически созревшие плоды, достигшие съемной зрелости. Плоды на дереве созревают неравномерно, поэтому их с каждого дерева приходится убирать в 2-3 приема.</p> <p>При определении спелости яблок руководствуются двумя признаками: прежде всего - это приобретение плодами характерной для сорта окраски; второе - уменьшение прочности прикрепления плода к дереву. Яблоки необходимо снимать в сухую погоду после высыхания утренней росы. Кожица и мякоть у плодов, оставленных на хранение, не должны иметь повреждений. Совершенно непригодны для хранения яблоки, собранные путем стряхивания с дерева, так как они повреждаются при падении и вскоре начинают портиться. Плоды нужно снимать осторожно, с целой плодоножкой. При правильном съеме яблоко всей кистью охватывают снизу и, нажав средним пальцем на место крепления плодоножки к ветке, приподняв плод вверх и немного повернув в сторону, срывают и осторожно укладывают в тару. Плоды, предназначенные для хранения, нельзя мыть и протирать, так как при этом стирается естественный защитный слой. Для укладки плодов на хранение пригодны деревянные ящики, застеленные внутри парафинированной бумагой. Каждое яблоко нужно завернуть отдельно в бумагу. Можно также переслаивать их свежими древесными стружками, мхом, резаной ржаной соломой так, чтобы плоды не касались друг друга.</p> <p>Хранить яблоки можно в помещениях, где температура воздуха поддерживается в пределах от 0° до 4° С, а относительная влажность воздуха 85- 95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе. Для создания необходимых условий эти помещения должны быть обустроены естественной притяжновытяжной вентиляцией. В погребе для этого выводятся две трубы диаметром 80-100 мм. Нижний конец притяжной трубы устанавливают близко к полу, вытяжной- у потолка. При хранении плодов надо вести постоянный контроль за температурой. Для этого в погребе устанавливают 2 термометра: один на высоте 0,5 м, другой - 1,5-2 м от уровня пола.</p> <p>Плоды с признаками гнили необходимо немедленно удалять. Это делают аккуратно, стараясь не касаться руками здоровых яблок, чтобы не передать споры гнили другим плодам.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:53:39 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Известно, что сливу в египетских садах культивировали еще в V-VI вв. до нашей эры. Давно выращивается она и в южных областях России. В последние годы с появлением новых зимостойких сортов эта культура успешно продвинулась и в среднюю полосу России.</p> <p>Пословица говорит: &quot;Слива себя не хвалит, а дорожка к ней всегда протоптана&quot;. Действительно, плоды ее вкусны как в свежем, так и в переработанном виде. Они содержат очень ценные органические кислоты, сахар, витамины А, С, Bi, E, Реактивные вещества.</p> <p>Присутствует в них рибофлавин, который способствует укреплению нервной системы и улучшает белковый обмен в организме. Немаловажно, что Реактивные вещества сохраняются и в продуктах переработки плодов. В сливе много желирующих пектиновых веществ. Эти плоды благотворно влияют на деятельность органов пищеварения. Из минеральных солей, необходимых организму, в них содержатся соли марганца, йода, железа, калия.</p> <p>Слива растет деревом или в форме высокого куста. В средней полосе России обычно выращивают кустовидные формы сливы с невысокой кроной. Основной причиной, препятствующей интенсивному культивированию сливы, является ее недостаточная зимостойкость. По зимостойкости она значительно уступает яблоне и даже несколько вишне. Слива особенно сильно страдает от морозов в регионах с резкими перепадами зимних температур. Губительны для ее почек длительные оттепели, переходящие затем в довольно сильные морозы. Поэтому одно из важнейших условий возделывания ее в суровых климатических условиях- это отбор зимостойких сортов. Вторая причина, изза которой слива не распространяется в садах должным образом, - это то, что многие сорта слив - перекрестно опыляемые и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортовопылителей. Многие начинающие садоводылюбители, не зная об этой особенности сливы, не находят ответа, наблюдая, как слива обильно цветет, а плодов не образует. В этом случае надо всегонавсего посадить в саду сортопылитель.</p> <p>Слива - культура, требовательная к условиям произрастания и агротехнике возделывания. Для нее наиболее подходят хорошо дренированные, воздухопроницаемые почвы легкого механического состава: супесчаные и легкие суглинистые. Она хорошо растет на каштановых почвах, на различных типах черноземов. Слива не может расти на участках, где бывают застои весенних вод, в то же время она плохо переносит засуху.</p> <p>СОРТА СЛИВЫ</p> <p>При выборе сортов сливы наряду с крупноплодностью и хорошими вкусовыми качествами опытные садоводылюбители первостепенное значение отводят ее комплексной зимостойкости: коры, древесины, листовых и плодовых почек. Этими качествами наиболее полно обладают терн обыкновенный, терн крупноплодный, сорта: Скороплодная, Скороспелка красная, Татарская желтая, Синеглазка, Ренклод Теньковский. В регионах с более благоприятным климатом могут возделываться сорта: Волжская красавица, Евразия21, Июльская и др.</p> <p>&#160; &#160; Терн обыкновенный - растет в виде раскидистого куста высотой до 2-3 м. Плоды его мелкие, содержат много дубильных веществ, поэтому вкус у них весьма посредственный и несколько улучшается после подмораживания осенними заморозками. Терн высокозимостоек и широко используется селекционерами при выведении зимостойких сортов слив. Садоводылюбители часто используют его в качестве подвоявоспитателя для повышения зимостойкости прививаемых культурных сортов. Терн обладает одним нежелательным качеством: образует много корневой поросли, которая появляется в большом количестве в радиусе 2,5-З м вокруг куста и причиняет много неудобтв в саду.</p> <p>&#160; &#160; Терн крупноплодный - куст среднего размера, с округлой кроной. Плоды сравнительно крупные (масса 1 плода 13-16 г), созревают поздно - в конце сентября, содержат дубильные вещества и в основном используются для переработки (для компотов, варенья). Урожайность высокая- до 10-15 кг с 1 куста. Зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Скороплодная - перспективный сорт для средней полосы России. В плодоношение вступает рано - на 2-3й год после прививки. Цветение раннее. Плоды средней величины, округлой формы, красного цвета, очень сочные, приятного сладкокислого вкуса. Потребляются в свежем виде. Созревают в середине августа. Сорт самобесплодный. Лучшие сортаопылители: Уссурийская слива, Заря, Красный шар, Сестра Зари и др. Зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Скороспелка красная - распространенный сорт раннего срока созревания. Кусты среднего роста, высотой 2-3 м, с округлой кроной. Зимостойкость древесины и почек выше средней. Плоды мелкие и средней величины, продолговатоовальные, фиолетовокрасного цвета. Мякоть плода плотная, кислосладкая, посредственного вкуса. Урожайность высокая. Плоды созревают неодновременно. Сорт частично самоплодный, но при опылении сортамиопылителями (Ракитовая, Ренклод колхозный, Венгерка, Московская) урожай повышается.</p> <p>&#160; &#160; Татарская желтая - сорт среднего срока созревания. Кусты среднего роста - 2,5-3 м высотой, с раскидистой кроной. Зимостойкость высокая. Цветет этот сорт поздно, после прохождения весенних заморозков. Плоды средней величины, янтарножелтого цвета, приятного сладкокислого вкуса, созревают в 1-2й декадах августа. Урожайность высокая.</p> <p>&#160; &#160; Ренклод Теньковский - зимостойкий, высокоурожайный сорт, пригодный для выращивания в условиях Татарстана, Башкортастана и других регионов с суровым климатом. Деревья среднерослые, с раскидистой кроной. Плоды средней величины, округлоовальные, оранжевокрасноватые, с восковым налетом, имеют приятный кислосладкий вкус, созревают в середине сентября. Пригодны для употребления в свежем виде и для переработок. Сорт самобесплодный. Опыляется сортами: Скороспелка красная, Евразия21, терносливами. Сорт устойчив к вредителям и болезням.</p> <p>&#160; &#160; Синеглазка - сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, с широкой кроной. Зимостойкость и урожайность высокие. Плоды мелкие, овально округлые, темносинего цвета. Вкус плодов приятный, кислосладкий, слабо терпкий; плоды пригодны для употребления в свежем виде и переработки. Созревают в конце августа. Урожайность высокая. Этот сорт нравится многим садоводамлюбителям изза того, что образует мало поросли. Сорт самобесплодный; сортаопылители: Скороспелка красная, терносливы.</p> <p>&#160; &#160; Волжская красавица - высокоурожайный сорт среднего срока созревания, растет деревом с округлой кроной. Сорт самобесплодный. Сортаопылители: Июльское, Сувенир Востока и другие, цветение которых совпадает по времени. Плоды крупные, темнокрасные, сочные, приятного вкуса. Зимостойкость средняя. <br /><br /></p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ</p> <p>Сливу размножают, как и все косточковые культуры: прививкой, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками. Некоторые сорта слив, такие, как сорт Скороплодная, дают сравнительно большой процент культурных растений при посеве косточками. Для этого косточки высевают осенью на хорошо подготовленных грядках на глубину 6-7 см и перед наступлением зимы мульчируют перегноем или компостом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 2-4 см. Всходы появляются весной.</p> <p>При размножении прививкой важным условием является выращивание сеянца в качестве подвоя из семян самых зимостойких в регионе сортов слив, терна или сливы сорта Уссурийская. Прививка на такие сеянцы значительно повышает зимостойкость культурного прививаемого сорта. Размножение зеленым черенкованием аналогично с размножением вишни.</p> <p>ПОСАДКА СЛИВЫ</p> <p>Сливу в средней полосе России сажают весной. При осенней посадке саженцы не успевают хорошо укорениться, окрепнуть и зимой часто вымерзают. Если саженцы довелось приобрести осенью, то их прикапывают, укрывают сосновым лапником, а в самом начале зимы снегом, тогда они хорошо перезимуют.</p> <p>Рано весной, как только сойдет снег, прикопанные саженцы проверяют (не выкапывая из прикопки), нет ли повреждений грызунами, поломок ветвей, стволика. Саженец из прикопки выкапывают непосредственно перед посадкой. Для посадки сливы наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадки можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Необходимо учесть также и то, чтобы высокорослые деревья (яблони и груши) ее не затеняли. Поэтому сливу сажают с южной стороны этих деревьев. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду - 2,5-3 м. Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1-2 недели до посадки. Их выкапывают несколько больше, чем для вишни, - глубиной 45-50 см и диаметром 60-70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1. Перед посадкой в центре ямы забивают кол и из приготовленной почвосмеси насыпают земляной конус, чтобы вокруг него можно было равномерно распределить корневую систему. Сливу устанавливают с северной стороны кола и осторожно засыпают посадочную яму, слегка встряхивая саженец для того, чтобы около корней не оставались пустоты. С этой же целью почву по мере подсыпки слегка утрамбовывают руками. Одновременно следят, чтобы саженец был посажен строго вертикально.</p> <p>После посадки корневая шейка деревца (где кончаются корни и начинается ствол) должна находиться на высоте 3-5 см выше уровня земли. Когда со временем почва осядет, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Заглубленная посадка недопустима, так как она может привести к сопреванию коры, угнетению дерева и, в конечном счете, к плохому росту и плодоношению.</p> <p>Закончив посадку, вокруг дерева делают земляной валик и поливают из расчета 2-3 ведра воды на 1 дерево. Когда вода впитается, почву мульчируют. Саженец свободно привязывают к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.</p> <p>УХОД ЗА СЛИВОЙ</p> <p>Общие меры ухода за сливой обычные, как и за другими плодовыми культурами. Однако следует иметь в виду, что слива более требовательна к поливам. Иссушение почвы в начале образования завязей может привести к их массовому опадению. Лучший способ полива - это полив под корень при помощи самодельной поливной установки. Таким поливальщиком достигается равномерное распределение влаги по всей корневой системе и не повышается влажность воздуха, способствующая развитию болезней. Поливать нужно всегда водой, подогретой на солнце.</p> <p>Слива отзывчива на внесение удобрений. Кроме основных элементов питания- азота, фосфора и калия, она отзывчива на магниевые удобрения. Поэтому для нее лучшие удобрения- это калиймагнезия, содержащие в своем составе и магний. Осенью перед перекопкой сада наряду с фосфорными удобрениями используют и одно из этих удобрений. Средние нормы внесения для двойного суперфосфата и калиймагнезии по 100-120 г, под каждый куст. Азотные удобрения лучше вносить рано весной. Летом проводят подкормки, которые лучше всегда сочетать с поливами. Первую подкормку настоем коровяка или птичьего помета дают сразу же после цветения, вторую- через 2- 3 недели после первой.</p> <p>ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ</p> <p>В молодом возрасте (2-3 года) слива дает сильные приросты и обильно ветвится у основания ствола. В это время задача садовода заключается в правильном укорачивании длинных побегов, достигая равномерного ветвления по всей кроне, а также в своевременном удалении побегов, вырастающих на штамбе, и прикорневой поросли, пока они остаются зелеными. Удаление побегов в зеленом состоянии очень важно, так как слива переносит обрезку веток менее болезненно, если они моложе. Бывает очень трудно правильно сформировать крону сливы, если это делать несвоевременно, и тогда приходится вырезать 3-5летние ветки. Такие раны плохо зарастают, начинается камедетечение, образуется дупло, которое затем превращается в убежище вредителей и рассадник болезней. Как следствие, куст плохо плодоносит, а часто просто погибает. У сливы перед началом плодоношения обрезку проводят с целью получения хорошей разреженной кроны, удаляя молодые побеги, направленные внутрь, а также побеги, которые находятся близко друг от друга и растут в одном направлении, загущая какуюлибо часть кроны. Такие ветки лучше притянуть к пустующей части кроны шпагатом, другой конец которого привязан к колу, вбитому в землю.</p> <p>Одной из основных мер ухода является регулярное удаление корневой поросли, обычно это делают 4- 5 раз за лето. При несвоевременном удалении ее ослабляется материнское растение и снижается урожай куста. Кроме того, на молодых побегах поросли сразу же поселяется тля.</p> <p>ВРЕДИТЕЛИ СЛИВЫ</p> <p>Плоды сливы повреждаются сливовой плодожоркой. Это личинки, похожие на яблоневую плодожорку, но несколько меньше и красного цвета. Можно использовать феромонные ловушки для самцов сливовой плодожорки. Однако при значительном количестве вредителя единственное радикальное средство - опрыскивание инсекцидами. Первое - в конце мая, последнее - не менее, чем за 30 дней до сбора урожая, интервал опрыскивания - две недели.</p> <p>ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СЛИВЫ</p> <p>&#160; &#160; Свежие и сушеные сливы (особенно чернослив), а также компоты и соки с мякотью обладают нежным слабительным действием, рекомендуются при запорах и атонии кишечника.</p> <p>&#160; &#160; Чернослив улучшает состояние больных атеросклерозом, так как способствует выведению холестерина из организма.</p> <p>&#160; &#160; Сливы рекомендуются при заболеваниях почек и гипертонической болезни.</p> <p>&#160; &#160; Соединения калия, содержащиеся в плодах, оказывают мочегонное действие, способствуют выведению из организма избытка воды и поваренной соли.</p> <p>&#160; &#160; В листьях сливы домашней, в плодах терна содержатся кумарины. Эти соединения обладают способностью предупреждать развитие тромбов в кровеносных сосудах и излечивать тромбозы, а также расширять коронарные сосуды и оказывать успокаивающее действие.</p> <p>&#160; &#160; В народной медицине сливы считаются полезными при ревматизме и болезнях обмена веществ (подагре и др.), а отвары и примочки из свежих и высушенных листьев применяются как ранозаживляющее средство.</p> <p>&#160; &#160; В древней медицине считался полезным сливовый клей (натеки на стволе). Он применялся при лечении язв, конъюнктивитов, укрепления зрения (местно).</p> <p>&#160; &#160; ВНИМАНИЕ!</p> <p>&#160; &#160; Слива вызывает расстройство желудка у детей младшего возраста, а в больших количествах и у взрослых (потому может употребляться как слабительное). Сливу также не следует употреблять кормящим матерям (во избежание вздутия живота и поноса у ребенка).</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:50:37 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Груша садовая - дерево высотой от 20 до 30 м, из семейства розоцветных. Цветки белые, с большим количеством тычинок. Плоды крупные, округлой или грушевидной формы, различные по цвету: от желтых и зеленых до красноватых.</p> <p>Груша - одна из самых распространенных в умеренных широтах плодовых культур. Ее насаждения уступают по площади среди этих культур только яблоне и вишне. Существует тысяча сортов груш, но каждый год появляются новые сорта.</p> <p>Плоды груши садовой содержат множество ценных веществ. Но во всех есть сахара (от 6 до 16%), органические кислоты, в основном яблочная и лимонная, ферменты, клетчатка, азотистые, пектиновые и дубильные вещества, провитамин А, витамины С, В1? Р, РР, флавоноиды и фитонциды.</p> <p>На вкус груши кажутся слаще яблок, но содержание сахара в них меньше. Дело в том, что в них содержится мало кислот. Многие сорта богаты микроэлементами, особенно йодом, а в грушевом соке много дубильных веществ и сорбита. В плодах содержится много клетчатки; в листьях - гликозид арбутин, гидрохинон, флавоноиды; в стеблях и корнях - антоцианы; в коре молодых деревьев - 4-7% танидов.</p> <p>Груши - ценная поливитаминная пища. Из них варят варенье, повидло, компоты, цукаты, делают сухофрукты, грушевый мед (бекмес), а также квас, фруктовую эссенцию и вино.</p> <p>В Дагестане сушеные груши перемалывают в муку, смешивают с кукурузной и ячменной мукой и получают смесь, которая называется «чиликани», ее используют при выпечке лепешек.</p> <p>Следует помнить, что лечебными свойствами обладают те груши, которые ароматно пахнут. Поэтому при покупке груш обращайте внимание на их вид, вкус и аромат.</p> <p>ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГРУШИ</p> <p>&#160; &#160; Лесные груши не только полезный и здоровый продукт питания, но и хорошее лечебное средство. Дубильные вещества плодов оказывают укрепляющее действие на кишечник и желудок.</p> <p>&#160; &#160; При лихорадке для понижения температуры используют грушевый отвар из лесных груш.</p> <p>&#160; &#160; Благодаря наличию в нем сложных эфирных масел сок из лесных груш - хорошее мочегонное средство.</p> <p>&#160; &#160; Груши тысячелетиями использовались в народной медицине для лечения простатита. Уже через несколько дней после применения грушевого компота при этом заболевании наступает поразительный эффект, а длительное его использование приводит к излечению. И если мужчине уже за 50 лет, то необходимо заготавливать на зиму сушеную грушу-дичок, чтобы до самой весны пить компот и грушевый чай. Это является не только лечением, но и профилактикой заболевания.</p> <p>&#160; &#160; Груши используют как антимикробное средство, плоды которого создают неблагоприятную среду для болезнетворных бактерий. В плодах груш содержатся органические кислоты, которые вместе с соляной кислотой желудочного сока подкисляют пищу, находящуюся в желудке. Пектиновые и дубильные вещества, находящиеся в грушах в большом количестве, лишают эти бактерии подвижности. Плоды содержат антибиотик арбутин, убивающий микробы. Антимикробное действие груш оказывает влияние на кишечную флору и на микробы, вызывающие воспаление почек и мочевого пузыря. Груша-дичок более эффективна как бактерицидное средство.</p> <p>&#160; &#160; При болезнях легких рекомендуется употребление груши, а отвар из сушеных груш помогает от кашля и лихорадки.</p> <p>&#160; &#160; Вареные й печеные груши используют как противокашлевое средство при бронхитах и туберкулезе легких.</p> <p>&#160; &#160; Грушевый отвар дают пить лихорадящим больным, он утоляет жажду и способствует мочеотделению. Мочегонное действие отвара объясняется тем, что в нем находятся те же вещества, что и в листьях толокнянки («медвежьи ушки»), - гликозид арбутин. Этот отвар эффективен как при мочекаменной болезни, так и при воспалительных процессах мочевыводящих путей.</p> <p>&#160; &#160; Грушевый сок и отвары обладают антибактериальным действием, способствуют просветлению инфицированной мочи и выведению шлаков из организма.</p> <p>&#160; &#160; При заболеваниях кровеносной системы груши употребляют как средство для укрепления капилляров. В грушевом соке много веществ с Р-витаминной активностью, а витамин Р понижает повышенную проницаемость стенок кровеносных сосудов.</p> <p>&#160; &#160; При лечении желудочно-кишечных расстройств спелые груши, благодаря содержанию в них дубильных веществ, эффективно используются как закрепляющее средство. Некоторые сорта содержат до 20% дубильных веществ. Для слизистых оболочек желудка и кишечника сочетание дубильных веществ и пектина является защитным средством.</p> <p>&#160; &#160; Особенно помогают груши при лечении диспепсии у детей. Вяжущим действием обладают грушевые кисели и компоты. Рекомендуется также варить сушеные груши и употреблять их с овсяным отваром.</p> <p>&#160; &#160; Груши обладают тонизирующими свойствами. Они успокаивают сердцебиение, улучшают настроение, снимают напряжение.</p> <p>&#160; &#160; При сахарном диабете рекомендуют регулярно принимать сок из свежих груш по 50-70 г за 30 минут до еды. При хорошей переносимости дозу постепенно увеличивают до 1 стакана.</p> <p>&#160; &#160; При ожирении, сахарном диабете, при заболеваниях почек, печени и желчных путей, при мочекаменной болезни и цистите в диеты входят свежие и сухие груши. Плоды их обладают низкой энергетической ценностью, в них около 84% воды, поэтому их можно применять в ограничительной диете.</p> <p>&#160; &#160; В плодах груши содержится мало натрия и хлора, поэтому они хорошо подходят для бессолевых диет, при сердечно-сосудистых заболеваниях, нефритах.</p> <p>&#160; &#160; ВНИМАНИЕ!<br />&#160; &#160; • Страдающим от желудочно-кишечных заболеваний груша может быть вредна при употреблении ее в свежем виде. Груши, съеденные свежими, отягощают желудок, а сваренные -исцеляют его.<br />&#160; &#160; • При употреблении груш помните:<br />&#160; &#160; - груши нельзя есть на пустой желудок;<br />&#160; &#160; - груши нельзя запивать водой;<br />&#160; &#160; - после груш нельзя есть мясо;<br />&#160; &#160; - груши следует есть не ранее, чем через 30 минут после еды.<br />&#160; &#160; • В пожилом возрасте, с 70 лет, следует есть только мягкие сочные груши или слегка запекать их, иначе могут возникнуть проблемы с желудком. <br /><br /></p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ ГРУШИ</p> <p>Садоводы–любители всегда охотно сажали и выращивали деревья груши. Груша ценится за почти ежегодные урожаи сладких и сочных плодов, пригодных для компотов, сушки, джема и маринования, хотя плоды культивируемых в средней полосе России сортов груши по питательной ценности несколько уступают яблокам. Сообщается, что уссурийская груша содержит вещества, предупреждающие мочекаменную болезнь почек.</p> <p>В последнее время груша почему–то теряет свою популярность — в садах она встречается все реже. Старые сорта стали сильно поражаться паршой, однако выведены сорта груш, удачно соединившие биологические показатели. У новых сортов крупные, вкусные плоды, которые, к тому же хорошо хранятся. Они устойчивы к парше, скороплодны и дают неплохой урожай при довольно хорошей зимостойкости.</p> <p>Между тем, хотя весной груша трогается в рост и цвете раньше яблони, она менее морозостойка. Бывало, что в суровые зимы, случающиеся в средней полосе (как, например, зима 78/79 года), вымерзали старые деревья и сильно подмерзали молодые. Поздние весенние заморозки также повреждают молодые листья (–3 градуса), цветки (–2) и завязи (–1,5). Менее морозостойки и корни груши. У молодых деревьев они нередко подмерзают в начале зимы, когда морозы уже ударили, а снег не выпал.</p> <p>Корни взрослых деревьев обычно вырастают достаточно мощными, хотя слабо ветвятся, имеют мало обрастающих корешков. Груша хуже, чем яблоня, переносит пересадку деревьев. Бывает, что саженцы груши плохо и медленно приживаются, слабо растут в первые годы после посадки, сильнее подмерзают и погибают при недостаточно хорошем уходе. Груша также более требовательна к почве. Качество ее плодов сильно зависит от плодородия и качества почвы, количества летнего тепла и агротехники. На бедных почвах в холодное лето плоды получаются жесткими, кислыми. Хорошо растет груша на черноземах в южных областях средней полосы России и в некоторых районах нечерноземья. Ее лучше сажать на возвышенностях и склонах, на серых лесных почвах с мощной подпочвой из суглинков. На таких почвах корни проникают на 6–8 м, а крона груши достигает огромных размеров. Такие места есть в Брянской, Рязанской, Смоленской, Калужской, Псковской, Тульской областях.</p> <p>Хорошо растет и плодоносит груша на глубоких, плодородных, достаточно рыхлых почвах с нейтральной и слабокислой реакцией. В то же время, эта культура плохо чувствует себя на бедных, плотных, кислых и переувлажненных почвах с высоким уровнем грунтовых вод.</p> <p>В основном ухаживают за грушей точно так же, как за яблоней. В средней полосе выращивают такие сорта как Дюшес летний (раннелетний сорт со сладкими плодами и средней зимостойкостью), Северянка (среднелетний сорт со сладко–кислыми плодами и высокой зимостойкостью), Чижовская (позднелетний сорт со сладкими плодами и зимостойкостью выше средней), Нарядная Ефимова (раннеосенний сорт со сладкими плодами и зимостойкостью выше средней), Бессеменка (также раннеосенний сорт с аналогичными качествами), Десертная россошанская (обладает средней зимостойкостью), Мраморная и Румяная (среднеосенние сорта со средней зимостойкостью и сладкими плодами), Румяная (позднеосенний сорт со средней зимостойкостью), Любимица Яковлева (позднеосенний сорт с кисловато–сладкими плодами и зимостойкостью выше средней).</p> <p>При посадке груши следует как можно лучше заправить почву удобрениями и нейтрализовать ее кислотность (обычно с помощью известкования). В каждую яму вносят 30 кг перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 200 г хлористого калия и 1–1,5 кг извести.</p> <p>Некоторые предпочитают выращивать грушу без пересадки, прививая ее на высаженный в постоянном месте подвой–сеянец. В результате груша уже на 3–4 год начинает обильно плодоносить, и садоводу не приходится ждать урожая 7–8 лет, как обычно.</p> <p>С обрезкой груши дело обстоит проще, чем с яблоней. Она образует много длинных скелетных и мало боковых полускелетных веток, обрастающих плодовыми веточками. В первые 10–12 лет вырезают лишние скелетные ветви, оставляя 8–10 ветвей (в среднем ярусе не более трех, остальные через 40–60 см). Если полускелетных веток образуется слишком мало, побеги этих ветвей слегка подрезают. У рослых деревьев, не дающих прироста, скелетные ветви сильно укорачивают, вырезают вертикальные побеги–волчки, удаляют часть плодовых веточек или периодических их омоложивают.</p> <p>Цветет груша рано, и нередко в холода. Важно, чтобы деревья опылялись пчелами, или в саду росли грушевые деревья других сортов, так как все сорта груши самобесплодны (не опыляются пыльцой своего сорта). Некоторые садоводы прививают на дерево одну ветку другого сорта. Это позволяет добиться хорошего опыления.</p> <p>Груша требует калийных удобрений больше, чем яблоня. Считается, что оптимальное соотношение азота, фосфора и калия — 2:1:5. Азот вносят ежегодно до цветения и после второго опадания завязей. Фосфор, калий и органику — 20–30 кг перегноя или торфо–навозной смеси с добавлением 500 г суперфосфата, 800 г хлористого калия и 1 кг извести раз в 4–5 лет в глубокую кольцевую канавку по периферии кроны. Удобрения смешивают с землей, и канавку заравнивают. Полезно подкармливать грушу 0,4% раствором мочевины (более слабым, чем для других деревьев).</p> <p>Плоды груши большинства летних сортов будут более лежкими и вкусными, если снимать их немного недозрелыми. Спустя 4–5 дней они дозревают и становятся сочными. Плоды поздних сортов снимают сильно недозревшими, иначе они могут пострадать от мороза, однако такие плоды даже после продолжительного хранения остаются зелеными, невкусными и малосочными. Таким образом, в средней полосе рекомендуют избегать выбора поздних сортов груши.</p> <p>НЕКОТОРЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ГРУШИ</p> <p>&#160; &#160; Бере Арданпон. Дерево сильнорослое. В молодом возрасте чувствительно к холоду. В пору плодоношения вступает поздно. Урожайность высокая. Плоды крупные. Мякоть очень сочная, винно–сладкая, ароматная, с небольшой терпкостью, отличного вкуса. Плоды можно сохранять до января.</p> <p>&#160; &#160; Бере Александр. Дерево среднего размера, недостаточной зимостойкости. Успешно развивается в защищенных местах, имеющих плодородную почву. В пору плодоношения вступает рано, в возрасте 5–6 лет. Урожайность обильная. Съемную зрелость плоды приобретают в половине сентября. Для более длительного хранения съем их задерживается дополнительно на 10–15 дней. Плоды выше средней величины Мякоть у них желтовато–белая, тающая, очень сочная, прекрасного вкуса, с миндальным ароматом и пряностью.</p> <p>&#160; &#160; Бере зимняя Мичурина. Сорт выведен И. В. Мичуриным. В центральных районах удается только в хорошо защищенных местах, имеющих плодородные почвы. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает обычно в возрасте 6–7 лет. Урожайность высокая. Съемная зрелость плодов наступает в половине сентября. Созревшие плоды хорошо держатся на дереве. Будучи сняты преждевременно, они теряют лежкость и имеют повышенную терпкость. Плоды средней величины, сочные, пряносладкого вкуса. В лежке их можно хранить до февраля. Имеется несколько разновидностей (форм) этого сорта. Надо для размножения и выращивания отбирать наиболее ценные по вкусовым качествам.</p> <p>&#160; &#160; Бергамот осенний. Дерево среднего размера, зимостойкое, хорошей устойчивости против болезни. Успешно развивается только на достаточно влажных почвах. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность хорошая. Съемную зрелость плоды приобретают в середине сентября. Плоды мелкие, со сладкой, слегка пряной мякотью. Хранить их можно до ноября. Потребляют их свежими, а также идут они для сушки.</p> <p>&#160; &#160; Бессемянка. Дерево средней величины. В пору плодоношения вступает в возрасте 8–9 лет. Урожайность высокая. Плоды средней величины, созревают на дереве в середине августа. Мякоть дынно–желтая, полутающая, сладкая. В лежке плоды можно хранить около 20 дней. Потребляют их свежими. Хороши также для сушки и приготовления компотов и варенья.</p> <p>&#160; &#160; Вильямс летний. Сорт пользуется мировой известностью. Дерево умеренной силы роста, средней величины. К почве оно не требовательно, но недостаточно морозостойко. В плодоношение вступает рано. Урожайность большая. Съемная зрелость урожая наступает в конце августа–начале сентября. Плоды крупные. Мякоть желтовато–белая, тающая, сочная, сладкая, с приятной кислотой и мускатным ароматом, замечательного вкуса. Плоды идут в потребление свежими. Особенно хороши для сушки и компотов.</p> <p>&#160; &#160; Зимний дюшес. Успешно произрастает только на богатых и теплых почвах. Дерево среднего размера. В пору плодоношения вступает в возрасте 6– 7 лет. Плоды приобретают съемную зрелость очень поздно в период листопада. Будучи сняты с дерева преждевременно, они теряют свои качества. Плоды крупные, прекрасного вкуса, с белой, нежной, маслянистой, тающей, винно–сладкой, ароматной мякотью. В лежке сохраняются до апреля. Этот сорт дает особенно хорошие результаты на карликовых подвоях. Ильинка. Очень распространенный превосходный летний сорт. Дерево большое, зимостойкое, с хорошей сопротивляемостью болезням. В пору плодоношения вступает возрасте 10–12 лет.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:49:07 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>В садах Европейской части России все чаще можно встретить кустарник с голубыми от воскового налета кисло-сладкими крупными ягодами. Это жимолость съедобная - скороплодная и скороспелая культура с высокой зимостойкостью. Ее цветки и завязь способны выдерживать весенние заморозки до -7 °С. Раннеспелые сорта созревают в отдельные годы 5-8 июня.</p> <p>ТРЕБОВАНИЯ</p> <p>Для посадки жимолости пригодны суглинистые и супесчаные почвы. Не любит растение переувлажненных и сухих мест, плохо растет на кислых почвах и в затененных местах. Лучшие сроки посадки жимолости - ранняя осень (сентябрь). Но не боится она и весенних пересадок (до начала распускания почек) и летних (после окончания роста). В условиях Нечерноземной зоны жимолость цветет 7-10 дней в мае, когда возможны возврат холодов и заморозки. В бутонах цветки выдерживают кратковременное понижение температуры до -13 °С, открытые цветки переносят заморозки до -8 °С.</p> <p>ПОСАДКА ЖИМОЛОСТИ</p> <p>Кусты высаживают на расстоянии 1 - 1,2 м друг от друга. В посадочную яму размером 40 х 40 см вносят 8-12 кг перегноя, 150-200 г суперфосфата и 20-40 г калийной соли. Основание стебля при посадке можно заглубить. Размножают жимолость одревесневшими и зелеными черенками и отводками. Черенки заготавливают осенью (после опадения листьев) и хранят до весны в подвале или прикопанными в земле. При семенном размножении сортовые качестве не сохраняются. При размножении жимолости черенками черенки длиной в 2 узла берут от сильных однолетних побегов. Зеленые черенки заготавливают и укореняют в конце цветения. Одревесневшие черенки заготавливают после листопада, связывают в пучки и хранят до весны в холодном и влажном помещении в субстрате (песке, опилках и др.). Для ускорения корнеобразования основания зеленых и одревесневших черенков обрабатывают 0,05%-м раствором гетероауксина в течение 24 часов. Отводками жимолость размножают, как смородину и крыжовник.</p> <p>СОРТА ЖИМОЛОСТИ СЪЕДОБНОЙ</p> <p>В настоящее время селекция жимолости делает только первые шаги. Все имеющиеся сорта получены от жимолости камчатской. Некоторые из них: Ранняя, Колокольчик, Витаминная, Надежная, Ленинградский Великан, Павловская, Кувши-новидная и Десертная. Кроме того,<br />раннеспелые сорта - Голубинка, Голубое веретено, Дельфин, Капель, Старт, То-мичка.<br />Среднеспелые сорта - Золушка, Лазурная, Синяя птица.<br />Позднеспелые - Роксана, Амфора, Нимфа, Лакомка, Московская 23, Синичка.</p> <p>Характеристика некоторых сортов:</p> <p>&#160; &#160; Золушка - куст слаборослый, плоды среднего размера, удлиненной формы, черного цвета с голубоватым налетом.</p> <p>&#160; &#160; Синяя птица - сильнорослый раскидистый куст, плоды средние, кругловытянутой формы, черного цвета с голубым восковым налетом. Голубое веретено - куст среднерослый, компактный, плоды средние, удлиненно-вытянутой формы, почти черной окраски с сизым восковым налетом.</p> <p>&#160; &#160; Томичка - куст среднерослый, компактно-раскидистый, плоды средние, черно-фиолетового цвета с легким дымчатым налетом. <br /></p> <p>УХОД ЗА ЖИМОЛОСТЬЮ</p> <p>Уход за растениями состоит в рыхлении почвы вокруг кустов и уничтожении сорняков. В засушливые периоды лета проводят поливы (20-60 л воды на растение) в кольцевые канавки глубиной 10 см на расстоянии 50-70 см от основания куста. Когда вода впитается, канавки засыпают, а почву мульчируют. За сезон на супесчаных почвах проводят как минимум 3 полива - в начале роста побегов и завязи, в фазе затухания роста побегов, созревания ягод и начала формирования цветковых почек к урожаю следующего года и после сбора урожая. В период вегетации жимолость дважды подкармливают: весной, в фазе распускания почек (15 г/м2 мочевины или 20 г/м2 аммиачной селитры) и во второй половине июня (20-30 г/м2 сложных минеральных удобрений типа нитрофоски, но не более 3 г действующего вещества азота на 1 м2). Один раз в 2-3 года осенью под последнюю обработку почвы вносят 4-6 кг/м2 навоза или компоста, 30-50 г суперфосфата и 20-30 г/м2 калийной соли. Жимолость страдает от розанной и смородинной листовертки (повреждают листья и стягивают их паутиной), жимолостной тли (личинки высасывают сок из молодых побегов и листьев) и жимолостной пальцекрылки (гусеницы повреждают ягоды в период созревания). Для борьбы с вредителями жимолости лучше всего применять растительные настои помидорной и картофельной ботвы и табака с добавлением хозяйственного мыла.</p> <p>ОБРЕЗКА КУСТА ЖИМОЛОСТИ</p> <p>1. Омолаживающая обрезка.<br />2. Удаление волчковых побегов.<br />3. Удаление стеблевой поросли.<br />4. Обрезка загущающих побегов внутри кроны</p> <p>Обрезка: приемы обрезки жимолости сходны с приемами, применяемыми для всех типичных кустарников. Прежде всего, необходимо нормировать число ветвей в кусте, изначально предотвращая загущение кроны, которое, если учесть высокую способность растения к побегообразованию, произойдет очень быстро. Основными предпосылками к загущению кроны куста жимолости является многочисленная корневая поросль и сильные волчковые побеги, которые могут переплестись внутри кроны с другими ветвями в сплошной клубок. Предотвратить это крайне нежелательное явление поможет регулярная санитарная обрезка куста с удалением сухих, поломанных, тонких и ела- бых загущающих побегов. Подсохшие верхушки веток необходимо укорачивать до здоровой древесины. Основная масса плодов вызревает на сильных годичных ветвях, поэтому стареющие ветви и кусты нуждаются в постоянном омолаживании. При радикальном омоложении можно срезать всю надземную часть куста до уровня почвы и начать формирование нового куста с вновь отрастающих побегов. Возникающие при обрезке крупные раны следует замазывать садовым варом. Первые 3-5 лет кусты не обрезают. Удаляют только отдельные поломанные, переплетающиеся или асимметрично растущие ветви. По мере разрастания кустов и загущения кроны основная обрезка жимолости сводится к прореживанию ветвей с прочисткой мелких обрастающих веточек, загущающих крону. У кустов старше 15 лет вырезают старые ветви, заменяя их молодыми сильными прикорневыми побегами, или омолаживают, укорачивая ветви на сильное боковое ответвление, расположенное к основанию куста.</p> <p>СБОР УРОЖАЯ</p> <p>Начало созревания ягод проявляется в смене зеленой окраски на голубую. После этого потребительскую зрелость плоды приобретают через 5-10 дней. К уборке приступают, когда примерно 3/4 ягод достигнут окончательной степени зрелости. Собирают их обычно в один прием в корзинки емкостью 2-3 кг. Собранные плоды можно хранить в прохладном помещении не более 3 дней.</p> <p>ЛЕЧЕНИЕ ЖИМОЛОСТЬЮ</p> <p>Жимолость - ценнейшее лекарственное растение, плоды съедобного вида обладают противоцинготным действием. В народной медицине свежий сок ее применяют для лечения лишаев. Отваром ягод промывают глаза, полощут рот при различных заболеваниях. В Забайкалье и на Дальнем Востоке молодые веточки жимолости используют для ванн при лечении суставного ревматизма. В нанайской народной медицине отвар коры веточек жимолости Максимовича используют в качестве средства, улучшающего аппетит.</p> <p>Лишь несколько видов жимолости, из известных 250, имеет съедобные плоды. Еще задолго до введения этого растения в культуру, люди отметили, что плоды жимолости созревают на 10-12 дней раньше земляники. Уже в начале июня можно попробовать темно-фиолетовые, покрытые восковым налетом ягоды. По форме ягоды разнообразны - от округлых до вытянутых, с бугристой поверхностью.</p> <p>Интересно, что в зависимости от климата, в котором произрастает жимолость, содержание сахаров и кислот в ягодах разнится. В условиях сухого жаркого климата увеличивается содержание сахаров, уменьшается общая кислотность, однако при этом увеличивается количество дубильных и красящих веществ, отчего у ягод появляется слабая горечь. Во влажное прохладное лето в плодах наоборот повышается кислотность и содержание витамина С. В условия умеренно-континентального климата в плодах накапливается большое количество моносахаров, аскорбиновой кислоты и фенольных соединений.Плоды жимолости богаты Р-активными соединениями (от 200 до 1800 мг %), благотворно воздействующими на сердечно-сосудистую систему. Они обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным и антиязвенным действием. В народной медицине используются для профилактики и лечения гипертонической болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, кровотечений, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов, при расстройствах желудочно-кишечного тракта, малярии, при заболеваниях желчного пузыря. Настои цветков и листьев используют как дезинфицирующее и противовоспалительное средство при болезнях глаз и горла. Соком жимолости лечат язвы и лишаи на коже.</p> <p>Содержание аскорбиновой кислоты колеблется от 60 до 90 мг %, провитамина Н 0.05 - 0.32 мг%, витамина В - 28- 39 мг %, витамина В 72 - 102 мг %, сахаров (преобладают глюкоза и фруктоза) 1.48 - 12.5%, органических кислот (в основном яблочная и лимонная) 0.98 - 5.3%, пектинов 1.1 - 1.6%, дубильных и красящих веществ 0.08 - 0.3%. Кроме того, ягоды жимолости содержат (мг %): магния 21.7; натрия 35,2; калия 70,3; фосфора 35,7; кальция 19,3; железа 0,82; а также такие микроэлементы как медь, кремний, алюминий, стронций, барий, йод, марганец.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:46:33 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Плоды клубники (другое название ягоды - Земляника садовая) содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.</p> <p>Плоды клубники - диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена.</p> <p>Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.</p> <p>МЕСТО ПОСАДКИ</p> <p>Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.</p> <p>Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника - влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре10-12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20-25 см.</p> <p>Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2-3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как: вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ</p> <p>Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.</p> <p>По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву, смотрите рисунок 1.</p> <p>Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.</p> <p>Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.</p> <p>ПОДЕЛКА ГРЯД</p> <p>Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30-35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8-10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90-100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.</p> <p>На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.</p> <p>Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.</p> <p>Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.</p> <p>Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.</p> <p>Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.</p> <p>Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0-1,5 литра на квадратный метр.</p> <p>ПОСАДКА</p> <p>Лучший срок посадки - это летний, с 20-25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3-4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовые ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10-15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой и рассада будет с чистыми промытыми корнями.</p> <p>После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.</p> <p>При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.</p> <p>После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.</p> <p>Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай - клубника первого года плодоношения.</p> <p>Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.</p> <p>Для поздних сортов схема посадки в первый год - между рядами 60 см, в ряду - растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.</p> <p>В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.</p> <p>УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ НА ГРЯДКЕ</p> <p>Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2-3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2-3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6-7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4-5 дней из расчета 8-10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.</p> <p>В течение августа делают 2-3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5-6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.</p> <p>УХОД ВЕСНОЙ ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ</p> <p>Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6-8 см.</p> <p>Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.</p> <p>Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.</p> <p>Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.</p> <p>УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ</p> <p>Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.</p> <p>ОБЩИЕ АГРОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</p> <p>Правильный полив: В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.</p> <p>Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.</p> <p>В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8-12 дней, норма полива до цветения от 10-12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20-25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20-25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды 18-20°С.</p> <p>Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.</p> <p>Мульчирование (т.е. подсыпка): Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые и меньше будет серой гнили.</p> <p>Второе мульчирование делают поздней осенью (10-15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.</p> <p>Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной - не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная &#8730; в жаркое время.</p> <p>Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.</p> <p>Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).</p> <p>Часто можно увидеть ягоды деформированные - это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18-20°С.</p> <p>Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1-2 часа при температуре 2-3°С.</p> <p>Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.</p> <p>Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.</p> <p>БОЛЕЗНИ КЛУБНИКИ</p> <p>Серая гниль - очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.</p> <p>Меры борьбы: Нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.</p> <p>Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники - пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.</p> <p>Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.</p> <p>Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.</p> <p>Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1-2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.</p> <p>ВРЕДИТЕЛИ КЛУБНИКИ</p> <p>Вредителей у клубники много. Наиболее опасный вредитель - это<br />земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.</p> <p>Меры борьбы: наиболее эффективный метод - опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовые ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета до три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2-3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.</p> <p>Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.</p> <p>Слизни, улитки, многоножки - сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.</p> <p>Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.</p> <p>Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляем две столовые ложки жидкого мыла, три столовые ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.</p> <p>СОРТА КЛУБНИКИ</p> <p>Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.</p> <p>Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие, как: &quot;Павловчанка&quot;, &quot;Гранатовая&quot;, а также &quot;Красавица Загорья&quot;, &quot;Роксана&quot;, &quot;Деснянка&quot;, &quot;Ранняя Махерауха&quot;.</p> <p>К среднеранним сортам: &quot;Надежда&quot;, &quot;Кулон&quot;, &quot;Зенит&quot;, &quot;Редкоут&quot;, &quot;Фестивальная&quot;, &quot;Щедрая&quot;, &quot;Мариевая Махерауха&quot; К поздним сортам: &quot;Добрыня&quot;, &quot;Амулет&quot;, &quot;Золушка&quot;, &quot;Лорд&quot;, &quot;Зенга-Зенгана&quot;.</p> <p>В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие, как: &quot;Кембридж Фаворит&quot; и &quot;Богота&quot; (Англия), &quot;Блек Свои&quot; и &quot;Кардинал&quot; (США), &quot;Трубадур&quot; (Шотландия),&quot;Гигантелла&quot; (Голландия) и другие.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:42:45 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Родиной вишни считается Черноморское побережье Кавказа и Крыма, откуда она попала в Рим и распространилась по всей Европе. Уже в III в. до н. э. врач Сифиниус упоминает о вишне (черешне) как о ценном лечебном продукте. Вишня была единственным плодовым деревом, произраставшим во времена Юрия Долгорукого в окрестностях Москвы. В 1569 г. в Германии вышел медицинский сборник под названием «Сад здоровья», где целая глава посвящена вишне.</p> <p>Около 130 видов насчитывает род вишни, одним из которых является вишня войлочная, или китайская. Свое название она получила за покрытые нежным пушком серо-зеленые листья. Ее разводят в Японии и Китае как декоративное растение.</p> <p>В диком виде она растет в Северо-Западном Китае, Гималаях, Японии, на Дальнем Востоке и в европейской части нашей страны. Это морозостойкий куст или небольшое дерево до 2 м высотой.</p> <p>Плоды - светло-красные костянки, внешне похожи на ягоды вишни обыкновенной, по строению напоминают плоды сливы. Каждый куст дает по 7-8 кг ягод со сладким освежающим вкусом. Они богаты витамином С, содержание которого в полтора-два раза больше, чем в плодах обычных европейских сортов вишни.</p> <p>Современная география культуры вишни обыкновенной и черешни обширна, а ежегодные мировые сборы этих плодов составляют свыше 2 млн. тонн.</p> <p>Вишня обыкновенная - кустарник или деревце высотой до 7 м из семейства розоцветных. Кора стволов серо-бурая, листья черешковые, простые, эллиптические, заостренные, по краям пильчатые. Цветки белые и розовые, собраны в небольшие соцветия. Встречается и одичавший вид вишни, размножающийся побегами от корня. Его ягоды также пригодны для употребления, как и плоды садовой вишни.</p> <p>Красные или темно-красные плоды вишни обыкновенной имеют приятный кисло-сладкий вкус, в их мякоти содержится много полезных веществ: органические кислоты (яблочная, лимонная, янтарная, салициловая и др.), минеральные вещества и микроэлементы (кальций, железо, фосфор, магний, калий, много меди), пектиновые вещества -до 11%, ферменты, сахара - до 15%, азотистые, дубильные и красящие вещества, витамины А, С и РР, фолиевая кислота, антоцианы.</p> <p>В косточках вишни содержатся: жирное масло -25-35%, эфирное масло, гликозид амигдалин; в коре - дубильные вещества, кумарин, амигдалин.</p> <p>Вишню едят в свежем виде, сушат и консервируют. Из нее делают варенье, джем, компоты, сиропы, экстракты, наливки и ликеры, вина и фруктовую воду.</p> <p>Из листьев вишни готовят суррогат чая, их применяют при солении овощей и кладут в варенье.</p> <p>Сушат вишню темно-окрашенных плодов, без плодоножек. Ягоды перебирают, моют. Для качественной сушки вишню бланшируют 30-40 секунд в кипящем 1-1,5% -ном растворе питьевой соды, а затем тщательно промывают в холодной проточной воде. Начинают сушку при температуре 40-45°С. Когда ягоды подвялятся и станут морщинистыми, температуру нужно повысить до 70-80°С. Сушка продолжается 10-12 часов.</p> <p>ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВИШНИ</p> <p>&#160; &#160; Вишня - ценный диетический продукт, способствует улучшению аппетита. В фармацевтике вишневый сироп используют для улучшения вкуса лекарств.</p> <p>&#160; &#160; В качестве лекарственного средства используют высохший сок вишневого дерева (клей). В его состав входят арабан, сахара пентоза и арабиноза (56%) и галактоза (28%). При воспалениях слизистой оболочки желудка вишневый клей считают эффективным обволакивающим средством.</p> <p>&#160; &#160; Для лечения анемии с низким гемоглобином вишня -эффективное средство.</p> <p>&#160; &#160; При обильных кровотечениях у женщин вишня считается одним из лучших средств.</p> <p>&#160; &#160; Особую ценность вишневым плодам придает содержание в них кумаринов с преобладанием оксикумаринов, которые способствуют нормализации свертывания крови. Следовательно, потребление плодов вишни предупреждает инфаркты, связанные с образованием тромбов. Самые полезные сорта – Гриот Победа и Вишня Степная.</p> <p>&#160; &#160; При гепатите принимают отвар листьев. 10 г сухого измельченного сырья на 1 стакан молока, кипятят на слабом огне 30 минут, процеживают, принимают по 0,3 стакана 3 раза в день.</p> <p>&#160; &#160; Как кровоостанавливающее средство при носовых кровотечениях и при повреждении кожных покровов используют в виде тампонов измельченные свежие листья вишни или отвар из них.</p> <p>&#160; &#160; При бронхитах и трахеитах в народной медицине вишневый сок применяют для облегчения кашля и как отхаркивающее средство.</p> <p>&#160; &#160; При простудных заболеваниях и лихорадке как освежающее и жаропонижающее средство в народной медицине используется вишневый сок,</p> <p>&#160; &#160; Как прохладительное средство при изнуряющих лихорадках и воспалениях применяется вишневый экстракт. Для его изготовления растирают в жидкую кашицу в фарфоровой ступке свежесобранные плоды вместе с косточками. Затем массу оставляют в темном месте на 2-4 дня, пока она не перебродит, и фильтруют через бумажный фильтр.</p> <p>&#160; &#160; Отвары из молодых веток вишни оказывают хорошее противопоносное действие и назначаются при хронических колитах и в комплексе с другими средствами для лечения атонии кишечника.</p> <p>&#160; &#160; Вяжущим действием обладает отвар из плодоножек вишни.</p> <p>&#160; &#160; Применяются плоды вишни и как средство против малокровия (благодаря значительному содержанию железа и других микроэлементов).</p> <p>&#160; &#160; При отравлении рыбой и моллюсками как противоядие применяют отвар на основе коры вишни: доводят до кипения 0,5 л воды, добавляют по 1 чайной ложке коры вишни, свежего тертого корня имбиря и мелко нарубленного бермудского лука, накрывают крышкой и держат на слабом огне 7 минут. Затем снимают с огня и настаивают еще 20 минут. Выпивают весь отвар теплым.</p> <p>&#160; &#160; В народной медицине при язвенной болезни желудка используют корни вишни.</p> <p>&#160; &#160; Мякоть и сок вишни обладают антисептическими свойствами: они угнетают возбудителей дизентерии и гноеродных инфекций - стафилококков и стрептококков.</p> <p>&#160; &#160; В народной медицине вишневым соком с молоком лечат воспаление суставов (артриты).</p> <p>&#160; &#160; Содержащаяся в вишне салициловая кислота позволяет применять ее при ревматических заболеваниях.</p> <p>&#160; &#160; Отвар из плодоножек вишни, обладающий сильным мочегонным действием и выводящий из организма мочевину и ураты, используют при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонической болезни и поносах. Для приготовления отвара 10 г сырья кипятят в 1 стакане воды на слабом огне 20 минут; выпивают в несколько приемов в течение дня.</p> <p>&#160; &#160; Свежие плоды вишни считаются нежным слабительным лекарством, особенно эффективном при привычных запорах, связанных с недостаточной двигательной активностью кишечника.</p> <p>&#160; &#160; Содержащиеся в плодах вишни пектиновые вещества помогают выводить из организма азотистые шлаки.</p> <p>&#160; &#160; Вишня - очень ценный плод для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это объясняется высоким содержанием в ней соединений Р-витаминного комплекса. Веществ с Р-витаминной активностью больше в тех вишнях, у которых темнее окраска. У черноплодных сортов вишни содержание витамина Р достигает 2-2,5% - почти столько же, сколько в черноплодной рябине. При этом антоцианы, содержащиеся в плодах, расположены более равномерно по всей мякоти плода, поэтому легко доступны для усвоения, а антоцианы укрепляют стенки капилляров и обладают противо-гипертоническими свойствами.</p> <p>&#160; &#160; Водный настой плодов вишни обладает противосудорожным и успокаивающим действием.</p> <p>&#160; &#160; В народной медицине вишневый сок применяли при эпилепсии и психических заболеваниях. Седативное действие вишни объясняют тем, что в мякоти ее плодов содержится довольно много меди, которая успокоительно влияет на нервную систему.</p> <p>&#160; &#160; Листья вишни содержат кумарины, физиологическое действие которых проявляется, прежде всего, в понижении свертывающей способности крови и задержке тромбоза сосудов.</p> <p>&#160; &#160; Благодаря содержанию антоцианов, лейкоантоцианов, флавонолов и других фенольных соединений вишня полезна при атеросклерозе, гипертонической болезни и других патологических состояниях, связанных с недостаточной прочностью кровеносных капилляров.</p> <p>&#160; &#160; Свежие плоды вишни, сок и вишневый сироп употребляют как отхаркивающее средство при катарах верхних дыхательных путей, бронхитах. </p> <p>ВНИМАНИЕ! Косточки вишни и семена ее при употреблении в большом количестве могут вызвать отравление, так как содержат гликозид амигдалин (0,85%), который в кишечнике разлагается под влиянием гнилостных бактерий с образованием синильной кислоты.<br /></p> <p>АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ВИШНИ</p> <p>Для многих садоводов вишня - любимая культура. Но в последние годы ее посадки в любительских садах неоправданно уменьшаются. Это происходит потому, что агротехника ее выращивания несколько сложнее, чем у смородины, малины и других культур. Часто бывает, весной вишня стоит вся в цвету, как молоком облитая, а урожая плодов нет. Садовод сначала недоумевает: в чем здесь причина? Проходит год - два, и вишня вырубается потому, что не плодоносит.</p> <p>Но здесь виновата не вишня, а плохое знание садоводами основ биологии ее развития и агротехники выращивания.</p> <p>Вишня - очень ценная и скороплодная культура. Нет необходимости описывать, какие вкусные плоды вишни и продукты их переработки: варенье, компоты, желе. Вишня содержит много легкоусваиваемых сахаров, витаминов, пектиновых и других полезных биологически активных веществ.</p> <p>Вишня-многолетняя древесная культура. Существуют вишни, растущие как высокое дерево в виде куста. Древовидные формируют одним стволом, и они растут до высоты 4-5 м. Кустовидные формы достигают Зм высоты. Их можно формировать одним, двумя или тремя стволами.</p> <p>Основное отличие вишни от других плодовых и ягодных культур в том, что большинство сортов вишни самобесплодны, т.е. цветки не могут образовать плоды от опыления пыльцой своих же цветков как бы обильно они весной ни цвели. Для образования плодов цветки обязательно должны быть опылены пыльцой других сортов. Эти сорта так и называются сорта-опылители.</p> <p>Насколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, как выбрано место для ее посадки. Она на одном месте растет и плодоносит долго - до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке, трудноисправимы и могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.</p> <p>Вишня-среднезимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у смородины и крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.</p> <p>Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.</p> <p>СОРТА ВИШНИ</p> <p>В средней полосе России при подборе сортов вишни основное внимание приходится уделять их зимостойкости. В этой, довольно суровой для вишни зоне, наиболее подходящими являются сорта: Мензелинская, Маяк, Незябкая, Полевка, Нижнекамская, Заря Татарии. В садах, расположенных на склонах, обращенных на юг и югозапад и защищенных от северных ветров могут сравнительно хорошо расти и плодоносить следующие сорта: Владимирская, Полжир, Краса Татарии, Шоколадница, Стойкая и др.</p> <p>&#160; &#160; Мензелинская - кустовая вишня, растет до высоты 2-2,5 м. Форма куста развесистая, плакучая, ветки длинные, тонкие, свисающие. Урожайность высокая, с 1 куста собирают 10-12кг. Плоды красные, кислосладкие, выше средней величины (масса 1 плода 3,8 г), созревают в первых числах августа. Сорт самобесплодный. Лучшими опылителями являются сорта: Владимирская и Шубинка. Сорт устойчив к засухе и коккомикозу. Зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Маяк - невысокая кустовая вишня. Растет до выcоты 1,5м, имеет развесистую шаровидную крону. В плодоношение вступает на 3-4й год. Урожайность высокая- до 12-16кг с 1 куста. Плоды крупные (масса 1 плода 4,2 г), темнокрасные, сладкокислые, сочные, созревают во 2й половине июля и долго висят не осыпаясь. Сорт самоплодный, т. е. для плодоношения не требуется другой сортопылитель. Сорт среднеустойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Незябкая - формирует куст высотой 1,5-2,5 м. В плодоношение вступает на 4-5й год. Урожайность высокая - 15-20 кг с 1 куста. Плоды крупные (масса плода 4,5 г), красные, кислосладкие, сочные, созревают в 1 декаде июля и долго висят, не осыпаясь. Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: сорта Краса Татарии Маяк, Ранняя сладкая. Сорт среднеустойчив к болезням, зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Полевка - образует невысокий куст высотой 1,5- 2 м плакучей формы. Урожайность средняя - 8-10 кг с 1 куста. Плоды мелкие (масса 1 плода 2,6 г), красные, кислосладкие. Срок созревания средний. Сорт самобесплодный. Опылители: сорта Мензелинская, Маяк, Шакировская. Зимостойкость сорта довольно высокая. Сильно поражается коккомикозом.</p> <p>&#160; &#160; Нижнекамская - образует невысокий куст высотой 1,5-2м, несколько овальной формы в молодом возрасте, в дальнейшем - округлой. Урожайность хорошая. Плоды темнокрасные, средней величины (масса 1 плода 3 г). Вкус приятный, кислосладкий. Плоды созревают в 3й декаде июля. Садоводамлюбителям этот сорт нравится изза высокой устойчивости к коккомикозу. Зимостойкость высокая.</p> <p>&#160; &#160; Стойкая - пока еще не очень распространенный сорт. В условиях Орловской области в суровые зимы отмечено лишь незначительное подмерзание. Сорт самоплодный, но при наличии сортов опылителей (Владимирская, Тургеневка) завязывание плодов увеличивается. Плоды темнокрасные, универсального назначения. Средняя урожайность с 1 куста 12,5 кг.</p> <p>&#160; &#160; Шоколадница - новый сорт, зимостойкость высокая. Растет до высоты 2-2,5 м. Сорт высокосамоплодный. Средняя урожайность с куста 11,5 кг. Плоды темнобордовые, кислосладкого вкуса, универсального назначения (масса 1 плода 3-3,5 г). Сорт относительно устойчив к болезням, вызываемым грибами, в том числе коккомикозу. </p> <p>ПОСАДКА<br />Вишню в средней полосе России предпочтительнее сажать весной, так как полностью не укоренившийся слабый саженец зимой может сильно пострадать, а то и погибнуть от зимних морозов. В том случае, если саженцы были заготовлены с осени, их лучше прикопать. Техника прикопки несложная. В теневом месте сада, где весной снег держится дольше, выкапывают продолговатую яму глубиной 30-35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной, под углом 45°.</p> <p>Саженцы укладывают наклонно и корни засыпают почвой, прихватив и 1/3 части ствола. Прикопку обильно поливают, чем достигаются хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После этого прикопанный саженец желательно обложить сосновым лапником, направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не смогли пробраться мыши.</p> <p>Прикопанные саженцы, укрытые первым выпавшим снегом, до наступления сильных морозов дополнительно укрывают снегом слоем 30-50см. В таком виде саженцы перезимовывают. Их выкапывают непосредственно перед посадкой.</p> <p>Кустовые формы вишни сажают на расстоянии в междурядье 2-2,5 м, а в ряду - через 2 м. Древовидные формы сажают реже - на расстояниях 3,5 х 2,5-3 м. для посадки вишни посадочные ямы копают глубиной 40-45 см и диаметром 50-60 см. В любом случае размеры ямы должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с перегноем и с добавлением 30- 40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия и до 1 кг золы. Если почвы тяжелые глинистые, то добавляют также 1-1,5 ведра песка. Перед посадкой саженцы освобождают от упаковки, в которой они были доставлены, и осматривают корни. При наличии поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части.</p> <p>Если при доставке в сад корни были немного подсушены, то корневую систему саженца желательно в течение 3-4 ч подержать в воде. Перед посадкой в середину ямы забивают кол для привязки к нему стволика саженца. Затем на дно посадочной ямы насыпают немного приготовленной смеси в виде конусного холмика такой высоты, чтобы, когда в яму опустили саженец, корневая шейка оказалась на 2-З см выше уровня земли. После этого корни засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. Корни расправляют вокруг холмика. При этом обращают внимание на то, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с северной стороны колышка.</p> <p>После посадки вокруг саженца на расстоянии 25- 30 см от стволика делают валик из земли для того, чтобы образовалась лунка для полива. Саженец поливают из расчета 2-3 ведра подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Если она оказалась несколько выше и корни чуть оголяются, то подсыпают почву, а если она оказалась ниже, то стволик освобождают от земли так, чтобы над последним корнем находился слой земли всего 2-3 см. После окончания посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку (рис. 33). Посадочную яму вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста слоем в 2-3 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания поверхности почвы.</p> <p>ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ</p> <p>К подбору посадочного материала вишни надо подходить намного придирчивее, чем, например, к посадочному материалу смородины или малины. Во-первых, это связано с тем, что вишня менее зимостойкая культура и для посадки в средней полосе России нужно подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, саженцы вишни надо стараться покупать только в плодопитомниках. Если все-таки их , покупают на рынке, то должна быть 100%ная уверенность, что они привитые или корнесобственные сортовые саженцы. Дело в том, что если в саду росли привитые вишни, то у них сортовым посадочным материалом является только крона выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они вырастают от корня, т. е. ниже места прививки. Это следует учесть и когда обмениваются саженцами садоводы-любители. В качестве посадочного материала можно брать отпрыски только в том случае, если есть уверенность, что вишня, от которой взяты отпрыски, является корнесобственной.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА</p> <p>При наличии определенных навыков садовод сам может вырастить для себя посадочный материал. Лучший способ размножения вишни - это размножение зелеными черенками. У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, и корневая поросль является сортовым посадочным материалом. Поэтому такие насаждения легко можно восстанавливать в случае вымерзания основного куста, оставляя в качестве саженца корневой отпрыск, который появился в подходящем месте. Такими отпрысками можно делиться и с садоводамисоседями, поскольку отпрыски у корнесобственных вишен получаются тоже сортовые.</p> <p>Способ зеленого черенкования в основном применяется в питомниках, где имеются установки для создания искусственного тумана. Однако для получения небольшого количества (3-4 шт.) саженцев для своего сада можно поступить так. Для посадки черенков взять рассадный ящик размером 25x50 см глубиной 10- 12 см. Наполнить его специально приготовленной смесью, лучше всего смесью крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно взять песчаную или черноземную почвы, перемешав последнюю с крупным песком в соотношении 1:1. После наполнения ящика смесью, пролить ее темнорозовым раствором марганцовокислого калия в целях дезинфекции, а затем обильно полить водой. Почвосмесь должна быть влажной, но ни в коем случае на дне ящика не должна застаиваться вода, чтобы не произошло загнивания черенков.</p> <p>Зеленые черенки для укоренения заготовляют во 2й половине июня - во время усиленного роста побегов. Их срезают с кустов тех сортов, какие желают вырастить. Это делают утром, когда побеги хорошо обводнены. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности вверх растущие, непониклые, зеленые побеги, расположенные на южной и югозападной стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых, 3-5летних кустов укореняются лучше, чем с 10-15летних.</p> <p>Срезанные побеги сразу же заносят в помещение и обрызгивают водой. У побега сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями: она укореняется плохо. Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10-12см с 4-8 листьями. Верхний срез делают прямым и непосредственно над почкой, а нижний - ниже почки на 1 см. Удаляют мешающие посадке 1 или 2 нижних листа, и черенок сажают вертикально в ящик, заглубляя нижний его конец на 2-3 см в почву. Обжимая вокруг черенка, почву несколько уплотняют. Черенки сажают на расстоянии 5x8 см.</p> <p>На ящик ставят дуги из проволоки на высоте 15- 20 см и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. Хорошая освещенность является непременным условием успешного укоренения, но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней пленку открывают сначала на короткое время, затем все больше увеличивая его продолжительность, тем самым закаливают черенки. На зимовку укорененные черенки оставляют в прикопках, весной высаживают на доращивание или же сажают на постоянное место. Саженцы вишен можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке высевают косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы, их прореживают на расстоянии 20 х 20 см. Так они растут до осени, во время их роста летом проводят рыхление почвы, удаляют сорняки, подкармливают растения одновременно с плодоносящими кустами теми же питательными растворами. Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком культурных сортов (подробное описание техники прививки см. в разделе &quot;Яблоня&quot;).</p> <p>Если использовать в качестве сеянца войлочную вишню, на которую привить черенок, то можно вырастить саженцы, которые не будут давать корневой поросли, поскольку войлочная вишня ее не образует.</p> <p>УХОД ЗА ВИШНЕЙ</p> <p>Основные меры ухода за вишней- общие для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то впервые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст в норме 50-70 г. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.</p> <p>Вишня - засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива устанавливаются в зависимости от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.</p> <p>ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА</p> <p>Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и поэтому требует тщательной формировки куста. С другой стороны, на обрезку она реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильном и несвоевременно проводимом приеме может сильно болеть и даже погибнуть. Сильнее страдают от обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в предыдущие годы.</p> <p>Формирование кроны вишни надо начинать с 1го же года после посадки, не откладывая, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст. Как правило, ее обрезают рано весной- в марте, когда еще длится период биологического покоя.</p> <p>Наиболее правильной и удобной для ухода является одностволовая форма куста с низким (30-50 см высотой) штамбом. У молодого саженца оставляют 4-5 веток, отличающихся хорошим ростом. Они должны быть расположены на расстоянии 10-15 см друг от друга по высоте и ориентированы, по возможности, равномерно в разные стороны. Все остальные ветки вырезают на кольцо без оставления пенька и замазывают садовым варом. На 2й год также проводят обрезку. Вырезают все ветки, направленные внутрь, которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. Побеги же, которые появились на штамбе, обламывают в течение лета, пока они еще остаются зелеными. Если это время упущено, то их можно вырезать следующей весной.</p> <p>По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно оставляют 3-4 правильно расположенные с тем, чтобы к концу формирования на кусте насчитывалось 12-15 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и поврежденные ветки. У кустовых форм укорачивающую обрезку не делают. Ежегодно непосредственно от корня вырезают появившуюся корневую поросль. В противном случае обрезка от поверхности земли приводит только к ветвлению поросли и еще более интенсивному ее росту (рис. 34).</p> <p>БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИШНИ</p> <p>Из вредителей вишни в средней полосе России широко распространены тля и вишневый долгоносик.</p> <p>Тля - насекомое черного цвета, длиной 2-2,5 мм. Яйца тли зимуют на концевых побегах куста. Личинки отрождаются в начале распускания почек и поселяются на нижней стороне молодых листьев, высасывая их сок. Особенно сильно повреждаются тлей молодые саженцы и корневая поросль. При сильном повреждении листья засыхают, а ослабленные растения могут погибнуть зимой от морозов.<br />Меры борьбы. Посадка устойчивых сортов вишни: Полевка, Идеал, Плодородная Мичурина. Ранневесеннее обильное опрыскивание кустов 3%ным раствором (300 г на 10 л воды) нитрафена, постоянное удаление корневой поросли. Обработка кустов настоями одуванчика, табака, бархатцев, томатов. При массовом появлении тли проводят опрыскивание раствором ИНТАВИР, согласно инструкции, приведенной на упаковке. При проведении обработок следить, чтобы растворы попадали на нижнюю сторону листьев, где находится тля. В течение лета регулярно надо удалять корневую поросль, которая может превратиться в рассадник тли.</p> <p>Вишневый долгоносик - это жук желтозеленого цвета длиной 5-9 мм. Появляется во время цветения, питается на цветках, а с появлением завязей вгрызается в их мякоть, откладывая яйца. Через неделю отрождаются гусеницы, которые питаются содержимым косточек. Повзрослев, гусеницы падают на землю, там окукливаются и перезимовывают в фазе взрослого жука или личинки.<br />Меры борьбы. Установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Стряхивание жуков с кустов при прохладной погоде рано утром, пока они малоподвижны. Для этого под кусты расстилают полиэтиленовую пленку, упавших жуков собирают и уничтожают. Из народных средств против вишневого долгоносика применяют опрыскивание отваром помидорной ботвы сразу после цветения. Для этого 1,4 кг ботвы пасынков измельчают, кипятят в 10 л воды 30 мин, добавляют 40 г хозяйственного мыла, процеживают и этим раствором опрыскивают. Можно опрыскивать также и отваром горькой полыни. Для этого засушенные растения измельчают, настаивают в воде сутки, затем полчаса кипятят, добавляют 40 г мыла, процеживают и этим настоем опрыскивают. На 10 л воды нужно брать 350-400 г сухих растений. Это опрыскивание уничтожает тлю, долгоносиков, а также многих других вредителей.</p> <p>Наиболее распространенными болезнями вишни в средней полосе России являются: коккомикоз, камедетечение и монилиальный ожог.</p> <p>Коккомикоз - поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале - середине июня в виде красных или пурпурнофиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются и сливаются друг с другом. Распространению болезни способствует теплая влажная погода. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Кусты ослабляются, плохо подготавливаются к зиме и часто вымерзают. Молодые кусты повреждаются болезнью сильнее, чем взрослая плодоносящая вишня. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях.<br />Меры борьбы. Тщательный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев. Ранневесеннее опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3%ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) до начала распускания почек. Опрыскивание 1%ной бордоской жидкостью сразу после цветения вишни.</p> <p>Камедетечение - встречается повсеместно и проявляется в виде камеди - прозрачной засыхающей смолы - на сильно ослабленных кустах, в местах, где были сделаны глубокие срезы веток, а также на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов. Если не принимать меры, то пораженные ветки, как правило, засыхают.<br />Меры борьбы. Побелка стволов поздней осенью известью с добавлением небольшого количества клея для лучшего прилипания. Она предохраняет деревья от солнечных ожогов, которые открывают &quot;ворота&quot; для болезни. Аккуратная и своевременная обрезка деревьев с немедленным замазыванием мест срезов садовым варом. Те места, где наблюдается камедетечение, зачищают до здоровой ткани, протирают 1%ным раствором (10 г на 1л воды) медного купороса или листьями конского щавеля и замазывают садовым варом.</p> <p>Монилиальный ожог - болезнь, которая встречается повсеместно и больные места по внешнему виду - ожог, откуда и происходит название. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и начинает появляться рано весной. Пораженные цветки приобретают бурый цвет и засыхают. Болезнь &quot;обжигает&quot; также листья и молодые побеги, на плодах образуются мелкие серые подушечки, и плоды загнивают.<br />Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание пораженных кустов 3%ным раствором нитрофена. До раскрытия бутонов опрыскивание 2%ной бордоской смесью. Сразу после цветения опрыскивание 1%ной бордоской смесью повторяют. Через две недели после цветения, а также осенью вырезают и сжигают пораженные и высохшие побеги.</p> <p>ПРИЧИНЫ СЛАБОЙ УРОЖАЙНОСТИ ВИШНИ И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ</p> <p>Одна из причин слабой урожайности вишни - это самобесплодность многих ее сортов. Поэтому для нормального плодоношения вишни непреложным условием является наличие в саду или, в крайнем случае в соседних садах сортов, способных опылять друг друга. Только тогда из цветков вишни будут образовываться плоды. В отсутствии сортовопылителей кроется основная причина слабой урожайности или вообще отсутствия урожая при обильном цветении вишни. Ценной находкой для садоводовлюбителей являются самоплодные и частично самоплодные сорта. Это: Маяк, Любская, Горьканская, Шоколадница, Стойкая, Заря Татарии, Пламенная, Юнона, Десертная волжская и др. Эти сорта для плодоношения не нуждаются в посадке сортовопылителей.</p> <p>Вторая причина бесплодности вишни заключается в том, что многие начинающие садоводы размножают вишню корневой порослью, взятой у своих знакомых садоводовлюбителей. Но, как уже говорилось, таким способом можно размножать только корнесобственные вишни. Если же вишня была привитой, тогда культурной является, а значит, и обильно плодоносить может только крона, а корни ее и, следовательно, корневая поросль являются несортовыми. Чтобы такого не случилось, саженцы вишни нужно приобретать только сортовые.</p> <p>Еще одна причина низкого урожая плодов заключается в том, что вишня весной зацветает довольно рано. В средней же полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, пока еще в саду есть снег, землю под кроной надо укрыть его толстым слоем, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, свежими опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4- 7 дней, и тогда можно избежать заморозков. Есть еще доступный способ защиты цветущего сада от заморозков - это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.</p> <p>Иногда весной наблюдается странная картина: вишня обильно цветет только в нижней части куста. Это происходит потому, что слабозимостойкие цветковые почки вишни, укрытые первым же снегом, уцелели, а почки, которые были выше снежного покрова, вымерзли. Чтобы этого не произошло, в средней полосе России нужно стараться сажать высокозимостойкие сорта, отличающиеся невысоким ростом, чтобы можно было укрыть кусты снегом до наступления сильных февральских морозов.</p> <p>В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.</p> <p>ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ</p> <p>Свое название эта вишня получила изза своеобразной рифлености и опушенности листьев. К нам она переселилась с Дальнего Востока. Войлочная вишня растет в виде небольшого куста высотой 2-2,5 м. Она ветвится непосредственно от основания штамба. Но для удобства ухода куст лучше формировать по полуштамбовой форме с самого молодого возраста, вырезая все ветки, расположенные ниже 30-50см от уровня почвы. Тогда получается удобный для ухода и красивый по форме куст. Войлочная вишня засухоустойчивая и среднезимостойкая культура. Первые урожаи она дает уже в 3летнем возрасте, а к 6-7 годам уже можно получать по 7-10 кг с 1 куста.</p> <p>Для садоводовлюбителей войлочная вишня ценна и тем, что совершенно не дает корневой поросли, и нет необходимости бороться с ней. Многие садоводы пользуются этим свойством войлочной вишни и используют ее как подвой для прививки сортов обычной вишни, и получают вишню обыкновенную, не дающую корневой поросли. Цветет войлочная вишня обычно в начале мая, еще в безлистном состоянии. В эту пору она изумительно красива. Однако на это время выпадают заморозки, поэтому нужно помочь вишне несколько оттянуть начало цветения. Для этого перед сходом снега под кусты необходимо подбросить, а затем хорошо утоптать снег, сверху замульчировать его соломой или опилками. В этом случае под кустами войлочной вишни почва еще долго остается мерзлой, корни начинают питать растение позже. Позднее пробуждается и куст из зимней спячки и зацветает уже после прохождения заморозков.</p> <p>К почвенным условиям войлочная вишня особых требований не предъявляет. Однако, как и вишня обыкновенная, она не любит сильно увлажненные низинные участки и застаивание вод. В саду для нее нужно выбрать хорошо освещенные солнечные места. При посадке в вязкие, глинистые почвы в посадочную яму одновременно с минеральными удобрениями и перепревшим навозом вносят песок в соотношении: 1 часть песка на 2 части почвы. Войлочную вишню сажают одно и двухлетними саженцами, но можно размножить посевом косточек. Войлочная вишня, выращенная из косточек, сохраняет качества материнского растения и, главное, бывает лучше приспособленной к условиям местности. Косточки высевают осенью прямо в саду, в этом случае стратификацию они проходят в естественных условиях и весной дружно прорастают. Их можно высевать и весной, но для этого требуется обязательная стратификация в зимнее время в течение 80-100 дней.</p> <p>Селекционеры работают над выведением крупноплодных сортов этой ценной культуры. К настоящему времени академиком Г. К. Кузьминым (Дальневосточный НИИ сельского хозяйства) получены более 10 крупноплодных сортов. Некоторые из них представляют большой интерес для садоводовлюбителей.</p> <p>&#160; &#160; Харьковчанка - сорт высокоурожайный и засухоустойчивый. Кусты сильнорослые, среднезимостойкие, хорошо восстанавливаются в случае подмерзания молодых побегов. Зацветает в конце мая- начале июня. Плоды приятного вкуса, крупные, масса 1 плода до 2,5 г.</p> <p>&#160; &#160; Огонек - сорт высокоурожайный, с 1 куста собирают 8-10 кг ягод. Урожаи ежегодные. Плоды хорошего вкуса, крупные, масса 1 плода 3-4 г. Кусты зацветают в конце мая, после прекращения сильных заморозков. Сорт относительно засухоустойчивый, зимостойкий.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:41:14 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Эти ягоды имеют свои немаловажные достоинства, которые отсутствуют у черной смородины. Красная смородина, по сравнению с черной, дает значительно больший урожай, менее требовательна к условиям произрастания, более долговечна и не так страдает от махровости и почкового клеща. Поэтому целесообразно отводить под эту культуру 10% земельной площади от общего количества насаждений всех ягодных культур.</p> <p>Ягоды красной и белой смородины содержат значительные количества органических кислот и Сахаров, сочетание которых обусловливает приятный, освежающий вкус. По содержанию аскорбиновой кислоты и фенольных соединений (лейкоантоцианов, антоцианов, катехинов, флавонолов) они уступают черной смородине. В ягодах красной смородины найдено 0,2-0,5 мг/100 г В-каротина, белая смородина значительно им беднее (0,04 мг/100 г).</p> <p>В отличие от многих плодов и ягод красная и белая смородина относительно богаты биотином (2,5 мкг/100 г) и фолиевой кислотой (3-5 мкг/100 г). Однако по последнему показателю она все же уступает землянике садовой, черной смородине, облепихе, малине, персикам и особенно гранату.</p> <p>В сушеных ягодах красной и белой смородины найдено значительное количество йода (16-26 мкг/100 г), что намного больше, чем у черной смородины (6-7 мкг/100 г).</p> <p>Из ягод красной и белой смородины получают прекрасный сок. Его отжимается на 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока готовят чудесное желе, мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белой смородины, считаются лучшими среди других плодово-ягодных напитков этого типа. Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят редко. Это связано с наличием в плодах сравнительно крупных и твердых семян.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ</p> <p>ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ</p> <p>Красная смородина предпочитает открытые, хорошо освещенные места. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Красная смородина предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные хорошо аэрированные почвы. Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то красную смородину следует сажать на невысоких грядках. Почва предпочтительна нейтральная или слабокислая, pH в пределах 6,0-6,5.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ</p> <p>В отличие от черной смородины, которая нуждается в постоянном обновлении плодоносящих ветвей, ветви красной смородины более долговечны их заменяют через 7-8 лет. Плодоношение у красной смородины сосредоточено на границе однолетнего прироста и на кольчатках - маленьких 2-3 см веточках с почками. Можно выращивать красную смородину в традиционной кустовой форме, но в этом случае трудно обеспечить хорошее освещение и проветривание куста. Поэтому сейчас красную смородину обычно выращивают в форме кордона.</p> <p>Простейший кордон - это стволик или ветвь с коротенькими обрастающими веточками. Кордон позволяет обуздать рост растений и перевести их энергию на плодоношение. Красную смородину вполне можно выращивать ввиде кордонов - одного вертикального побега (вертикальный кордон), двух побегов (U-образный кордон) или ввиде веера. Красную смородину можно выращивать вдоль стены, ограды или проволоки. Такие растения компактные, занимают мало площади, и гораздо проще уход за ними. Поэтому их можно высаживать более часто.</p> <p>Обрезку красной смородины в кордонах лучше проводить в начале и конце лета. В начале лета обрастающие побеги укоротите до 10 см, а осенью их укоротите до 5 см.</p> <p>Можно также сделать в июле-августе летнюю прищипку верхушек мягких зеленых побегов, которые не нужны для роста. Этот прием активизирует закладку побегов замещения с обилием цветочных почек.</p> <p>УХОД И ПОДКОРМКИ</p> <p>Куст красной смородины плодоносит 10-15 и более лет, а являясь интенсивной, урожайной культурой красная смородина выносит из почвы с ягодами значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев нужно ежегодно вносить органические и минеральные удобрения. Осенью или весной вносят на полведра компоста 20 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на кв.метр. Можно использовать хлористый калий, но его следует вносить только осенью, т.к. красная смородина чуствительна к хлору. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву следует рыхлить, заделывая удобрения, за пределами кроны перекопать, не повреждая корни. После цветения проводят подкормку: 10 л разведенного коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).</p> <p>Для борьбы с болезнями и вредителями рано весной, по зеленому конусу, опрыскивают ядохимикатами от вредителей и фунгицидами от болезней. Следовать инструкции по применению. Растворы смешивать перед опрыскиванием. Если летом появится необходимость в дополнительных обработках, то в любительских садах ядохимикаты следует заменить настоями трав, чеснока и т.п.</p> <p>ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Осенью срежьте одревесневшие черенки. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Оставьте только 4 почки сверху и посадите их вертикально в землю. Между нижней почкой и землей должно быть 12-15 см.</p> <p>ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОЙ ПОЧВЫ</p> <p>Для посадки кустов, почва должна быть глубоко, не менее 35-40 см обработана, ширина ямы 50-60 см. В посадочную яму вносят перепревший навоз или компост из расчета 8-10 кг в смеси с двойным суперфосфатом - 30-50 г, и сульфатом калия из расчета 50 - 60 г или хлористый калий 30-40 г (только осенью) или полулитровую банку древесной золы.</p> <p>ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ К ПОСАДКЕ</p> <p>Красная смородина лучше растет на небольшом стволике, поэтому перед посадкой удалите у саженца все почки, которые виднеются между корнями и все побеги и почки на стволике, ближе 13 см к корням.</p> <p>ПОСАДКА САЖЕНЦА</p> <p>При посадке саженец следует немного заглубить. Слабые побеги вырезают, из сильных оставьте, сколько следует, укоротив их на половину (оставьте 4-5 почек). Обрезку производите на почку, направленную вверх и наружу куста. Из этих веток и будет формироваться каркас растения.</p> <p>В начале лета побеги, которые не нужны для формирования укоротите до 10 см, а осенью обрезку повторите.</p> <p>ОБРЕЗКА КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ</p> <p>Обрезку красной смородины проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Срезы диаметром свыше 8 мм желательно замазать варом.</p> <p>&#160; &#160; 1. Обрежьте ветви, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту.</p> <p>&#160; &#160; 2. Постарайтесь не повредить коротенькие, 2-3 см веточки с почками, весной из них распустятся цветочные кисти.</p> <p>&#160; &#160; 3. Нежелательные боковые побеги укоротите до 5-7,5 см. Обрезайте сильные побеги на почку, направленную наружу куста.</p> <p>&#160; &#160; 4. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:39:44 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Смородина - род семейства камнеломковых. Это многолетний кустарник высотой 1,5 м и выше. Плод - ягода черного, красного, белого и других цветов. Род смородины состоит из 150 видов. Род делится на 8 подродов, из которых представляют интерес 2 подрода: смородина черная и смородина красная.</p> <p>Черная смородина — сравнительно молодая культура. Она не была известна древним грекам и римлянам.</p> <p>На основании исторических источников известно, что на Руси уже в XI в. эту культуру выращивали в монастырских садах Новгородчины и Псковщины. Сведения о ней как о лечебной культуре впервые встречаются в лечебниках и травниках XV-XVI вв. История русских садов Московского государства тесно связана с возделыванием черной смородины. Ее дикорастущие заросли в изобилии встречались по берегам Москвы-реки. Кстати, по свидетельству некоторых устных народных преданий, самым древним названием Москвы-реки было Смородиновка. Многочисленные исторические документы сообщают о том, что уже в начале и середине XVII в. в подмосковных садах большое место занимали насаждения черной смородины.</p> <p>В настоящее время под эту культуру отводят самую большую земельную площадь в садах.</p> <p>Плоды черной смородины характеризуются ценным химическим составом - богаты витаминами, микроэлементами и другими биологически активными соединениями, сахарами, органическими кислотами, пектиновыми, дубильными, красящими веществами.</p> <p>Кислотность плодов различных сортов черной смородины колеблется в весьма значительных пределах - от 1,8 до 4,36%. Наиболее низкой кислотностью отличаются ягоды сортов Кантата 50, Пилот Александр Мамкин, Белорусская сладкая и Минай Шмырев. Эти же сорта, как правило, обладают и более высоким содержанием сахаров, что обусловливает приятный вкус плодов.</p> <p>Органические кислоты в основном представлены лимонной, содержатся также яблочная, щавелевая (очень мало), паракумаровая. В составе cахаров больше фруктозы, меньше глюкозы и сахарозы. В ягодах до 3% клетчатки. При созревании ягод снижается суммарное содержание пектиновых веществ и увеличивается сахаристость. Каротиноидов в ягодах смородины очень мало. Содержание наиболее активного В-каротина (провитамина А) составляет 0,08-0,11 мг/100 г сырой массы плодов черной смородины.</p> <p>Плоды богаты витамином Е (0,72 мг/100 г), превосходя почти все плоды и ягоды, за исключением облепихи, морошки, шиповника и аронии черноплодной. В 100 г свежих ягод содержится 0,86 мг витамина К.</p> <p>Плоды и листья черной смородины - ценный источник витамина С. Содержание аскорбиновой кислоты в ягодах колеблется и зависит от многих факторов: сорта, погодных условий вегетационного периода, возраста растений, степени зрелости плодов, приемов агротехники и ряда других.</p> <p>Наиболее богаты витамином С зеленые плоды, по мере их созревания С-витаминная активность понижается и особенно резко падает при перезревании ягод. Пасмурное прохладное лето с большим количеством осадков, особенно в конце июня и первой половине июля, отрицательно сказывается на содержании аскорбиновой кислоты в ягодах.</p> <p>Молодые листья, собранные после цветения, содержат до 400 мг/100 г витамина С, по мере формирования и созревания плодов резко снижается С-витаминная активность листьев. После сбора ягод в листьях обнаруживается лишь 1/9-1/16 первоначального количества витамина С. Фенольные соединения ягод черной смородины представлены в основном антоцианами, флавонолами, лейкоантоцианами и катехина-ми (при значительном превалировании первых двух групп).</p> <p>В плодах содержатся в небольших количествах и другие витамины – В1, В2, РР, В6, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и др. Следует подчеркнуть, что лишь пантотеновая кислота находится в количествах, которые могут иметь некоторое практическое значение в витаминном балансе человека (0,4 мг/100 г). По этому показателю черная смородина значительно превосходит землянику, малину, облепиху, красную смородину, яблоки, груши, апельсины, лимоны, виноград, персики и ряд других плодов и ягод.</p> <p>Ягоды черной смородины - один из ценнейших источников биологически активных фенольных веществ капилляро-укрепляющего, противосклеротического, противовоспалительного, сосудорасширяющего (антиспазматического) действия.</p> <p>Еще более богаты указанными соединениями листья. Установлено, что в 100 г свежих листьев содержатся следующие количества фенольных соединений (в мг): флавонолов - 980-2700, катехинов - 574-3320, лейкоантоцианов - 504-1320. Известно, что листья черной смородины часто являются компонентами рецептур соления и мочения овощей и фруктов. Они не только способствуют сохранению естественной окраски сырья, но и обогащают продукты фенольными соединениями и витамином С.</p> <p>Из минеральных веществ плоды черной смородины очень богаты соединениями калия (350 мг/100 г). Калий способствует выведению из организма воды и поваренной соли, что облегчает состояние больных, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.</p> <p>Ягоды черной смородины выделяются среди многих плодов и ягод высоким содержанием железа (1300 мкг/100 г), значительно большим, чем у земляники, апельсина, лимона, винограда, крыжовника, персика, сливы садовой, яблок, абрикоса и др. Из других микроэлементов в ягодах содержатся так лее бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк, фтор и т. д.</p> <p>Специфический запах плодов и листьев обусловлен наличием эфирного масла. Оно обладает антисептическим, противовоспалительным, мочегонным и противоревматическим действием.</p> <p>Плоды употребляют в свежем виде, они широко используются для приготовления таких высококачественных продуктов, как натуральные соки, компоты, варенье, джем, мармелад, повидло, вино, ликеры и др.</p> <p>Ягоды многие сортов пригодны для быстрого замораживания, в зимнее время из них готовят компоты, кисели, соки, начинки для пирогов и т. п.</p> <p>Плоды черной смородины со своим специфическим вкусом и ароматом - ценное сырьё для пищевой промышленности.</p> <p>С лечебной целью используются плоды и листья.</p> <p>Листья сушат на воздухе, в тени, обеспечив хорошую вентиляцию. Сохраняют в плотно укупоренных коробках или полиэтиленовых мешках, избегая попадания солнечных лучей.</p> <p>ВЫБОР МЕСТА И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ</p> <p>Черная смородина предпочитают хорошо освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но цветет реже. Черная смородина - влаголюбивая культура. Она предпочитает легкие рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки. Однако это не должны быть заболоченные места. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. На почвах с повышенной кислотностью черная смородина растет плохо. Поэтому в год предшествующий посадке почву следует известковать, внося под перекопку 400-500 г извести и доломит. Перед посадкой почву заправляют фосфором и калием из расчета на 1 кв. метр: 1 ведро компоста или навозного перегноя смешанное с 200 г суперфосфата (70-80 г двойного суперфосфата) и 50 г сульфата калия (или полулитровую банку древесной золы) под перекопку. Можно внести чуть меньшее количество удобрений только в посадочную яму 30-40 см глубиной и 50-60 см шириной.</p> <p>ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ</p> <p>Основная часть урожая формируется на приростах одно- и двухлетнего возраста по всей длине побега. Плодушки у черной смородины отмирают через 1-2 года плодоношения. Поэтому не имеет смысла оставлять ветви старше 2-3 лет. Поэтому нельзя выращивать черную смородину ввиде кордона, со скелетными ветвями. Обычно взрослый куст должен иметь 15-20 ветвей, нулевые (т.е. этого года), однолетние и двухлетние ветви.</p> <p>УХОД И ПОДКОРМКИ</p> <p>Смородиновый куст плодоносит 8-10 и более лет, и выносит из почвы с ягодами и ежегодно вырезаемыми ветвями значительное количество питательных веществ. Поэтому для получения стабильно высоких урожаев требуется ежегодное внесение органических и минеральных удобрений - на 1 ведро компоста 50 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия. Только весной вносят мочевину 15 г/кв.метр или аммиачную селитру 25 г/кв.метр. Под кустом почву немного рыхлить, заделывая компост с удобрениями, за пределами кроны неглубоко перекопать, не повреждая корни. В сухой период смородина требовательна к поливу. Очень полезно мульчировать землю под кустами и вокруг них скошенной травой, прополотыми сорняками, навозом и пр. Это помогает сохранить влажной почву в жаркое лето.</p> <p>Важно хорошо полить и подкормить кусты сразу после цветения. Можно использовать коровяк развести (приблизительно 1:10) или птичий помет (1:20). В сухое лето важен полив в период роста побегов в июне и во время закладки цветочных почек - август-сентябрь.</p> <p>В июле-августе следует осмотреть куст, вырезать слабые побеги. Иногда рекомендуют прищипнуть (обрезать) верхушки мягких зеленых побегов. Этот прием активизирует закладку цветочных почек. Но для интенсивных сортов это не всегда полезно, т.к. может привести к излишнему загущению куста. Поэтому такую операцию следует применять с осторожностью.</p> <p>РАЗМНОЖЕНИЕ</p> <p>Размножают смородину одревесневшими черенками. Черенки лучше заготавливать осенью, в конце сентября-октябре. Обрежьте тонкий кончик над сильной почкой и основание побегов до первой почки. После этого длина черенков должна быть 23-30 см. Черенки высаживают немного наклонно в заранее подготовленную грядку. Черенки заглубляют так, чтобы над поверхностью земли была 1-2 почки. Сильные побеги появятся из-под земли.</p> <p>При посадке саженец следует заглубить на 5-7 см. Слабые побеги вырежьте, сильные укоротите до 1-2 почек (приблизительно 5 см над землей). Это будет способствовать пробуждению почек на корневище и формированию куста. Расстояние в ряду обычно около 1,2 м, но может варьироваться от 70 см до 1,5-2 и даже 3 метров - для свободно стоящих кустов.</p> <p>БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ</p> <p>У черной смородины довольно много вредителей и болезней. К наиболее опасным относится махровость. Необходимо просматривать кусты в период цветения и после него для выявления махровости. Вылечить куст нельзя, можно только на год сдержать развитие болезни. Вырезают больные ветви с заходом на здоровую часть. Но лучше куст выкорчевать и сжечь, чтобы избежать распространения болезни. Поскольку махровость обычно распространяется смородиновыми почковыми клещами (вздувшиеся почки размером с горошину), от которых тоже невозможно излечить кусты, то лучше такие кусты уничтожить.</p> <p>Следует проводить ряд мероприятий для повышения урожая, профилактики болезней и защиты от вредителей. К ним относятся:</p> <p>&#160; &#160; подбор сортов устойчивых к поражению болезнями и вредителями;</p> <p>&#160; &#160; Обеспечение хороших условий на участке (освещение, почвенное питание, полив). Сильное растение гораздо устойчивее к болезням и вредителям чем угнетенное;</p> <p>&#160; &#160; Своевременная обрезка ветвей старше 2-3 лет и ослабленных ветвей со слабым приростом, а также молодых, слабых или невызревших побегов в основании куста, осветление куста. Обрезку проводят каждый год. У интенсивных сортов вырезают ветви после одного-двух лет плодоношения. Смотрите статью &quot;Обрезка черной смородины&quot;.</p> <p>&#160; &#160; Срезанные ветви следует сразу убирать с участка и сжигать. Обрезку лучше проводить позней осенью или очень рано весной, вырезая старые ветки у основания куста. Поздней весной и летом обрезать только мелкие и больные ветки, срезы замазывать варом.</p> <p>&#160; &#160; Обработка от вредителей и болезней. На садовых участках можно попробовать начать с горячего душа. Рано весной, по снегу, в начале апреля полить кусты смородины из лейки кипятком, обязательно через распылитель. По распускающимся листьям опрыснуть системным инсектицидом. В раствор можно добавить фунгициды против болезней. На садовых участках обычно этого достаточно в сочетании с другими профилактическими мероприятиями.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:38:18 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Крыжовник на Руси выращивают издавна- еще с XV в. Ягоды этой культуры вкусны, полезны, в них содержится много минеральных солей калия, фосфора, железа, а также витаминов.</p> <p>ЛЕЧЕНИЕ КРЫЖОВНИКОМ</p> <p>Крыжовник обыкновенный является одним из основных ягодных кустарников, благодаря тому, что его ягоды содержат много сахаров, кислот и различных витаминов. Они вкусные и мягкие. Плоды употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, мармелада и вина. В настоящее время известно не менее 1500 сортов этого крыжовника, которые культивируются во всех странах умеренного климата. Применяется в медицине. Ценится как ранний медонос. Недостаток крыжовника в том, что он часто поражается пилильщиком, пяденицей, тлями и другими вредителями.</p> <p>По всей Европе еще не так давно можно было встретить заросли дикого крыжовника. Теперь же это исключительно культурный кустарник.</p> <p>Плоды крыжовника содержат различные углеводы, органические кислоты, красящие и пектиновые вещества, значительное количество солей кальция, калия, железа и фосфора. В народной медицине настои и отвары плодов крыжовника принимают как болеутоляющее, мочегонное и слабительное средство. Врачи рекомендуют крыжовник при нарушении обмена веществ, особенно при ожирении. Институт питания РАН считает необходимым довести потребление ягод и продуктов переработки крыжовника до 1,7 кг в год. Ягоды крыжовника полезны при хронических запорах, атеросклерозе, гипертонии, анемии. Они хорошо зарекомендовали себя как желчегонное и мочегонное средство, а также при пониженной прочности кровеносных сосудов и связанных с этим кровоизлияниях.</p> <p>Можно сварить из крыжовника “изумрудное” варенье: 5 стаканов не совсем дозревших ягод крыжовника, желательно одинакового размера, очистите от семян. Затем обеими руками возьмите полную пригоршню свежесорванных вишневых листьев, залейте холодной водой. Вскипятите, и кипящим раствором вместе с листьями залейте крыжовник. Дайте остыть. На ночь поставьте в холодильник. Утром 7 стаканов сахарного песка залейте 2 стаканами образовавшегося сока, процеженного, без ягод и листьев, и доведите до кипения. В образовавшийся сироп положите вынутые из отвара ягоды и кипятите 15 минут, пока ягоды не станут прозрачно-зелеными. За 2–3 минуты до окончания варки добавьте десяток вымытых вишневых листьев (они так и останутся в варенье), дайте снова закипеть – “изумрудное” варенье готово.</p> <p>Народная медицина рекомендует при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в качестве болеутоляющего и слабительного средства отвар крыжовника. Готовят его следующим образом: 1 столовую ложку плодов заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на слабом огне в течение 10 минут, охлаждают, процеживают, подслащивают медом или сахаром и пьют по 4 стакана 4 раза в день.</p> <p>При расстройстве желудка применяют цветки, ягоды и корни растения. При излишней полноте полезно есть ягоды крыжовника, особенно детям и пожилым людям. При туберкулезе кавказская медицина рекомендует настой листьев растения. Поскольку ягоды крыжовника содержат до 2% клетчатки, они противопоказаны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также при энтеритах и колитах со склонностью к поносам.</p> <p>БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ</p> <p>Крыжовник (Grossularia) - род многолетних растений семейства крыжовниковых. При хорошей агротехнике дающий высокие ежегодные и стабильные урожаи. Это одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Опытные садоводылюбители на своих участках получают до 10-15кг ягод с 1 куста. Хотя крыжовник весной цветет довольно рано, но случаи подмерзания и гибели цветков бывают редко.</p> <p>Корневая система этого кустарника располагается глубже, чем у смородины, это обусловливает и его засухоустойчивость. Он хорошо переносит затенение и плодоносит на частично затененных участках. Плодовые почки у крыжовника закладываются во второй половине лета. Следовательно, собирая урожай, надо помнить и заботиться и об урожае следующего года, т.е. обеспечить кусты питанием и влагой и в этот период.</p> <p>Крыжовник - самоплодная культура и завязывает плоды при опылении пыльцой своих цветков. Но замечено, что при опылении пыльцой цветков с других сортов, завязывание ягод резко увеличивается. У крыжовника разных сортов ягоды различаются по форме, размерам и окраске. Имеются сорта с зелеными (Родник), янтарножелтыми (Русский желтый), красными (Московский красный), розовыми (Розовый2), темнокрасными (Смена, Финик) и темноокрашенными (Орленок, Африканец) ягодами. Они сильно различаются и по размерам. Но наиболее интересной характеристикой для садовода является шиповатость различных сортов крыжовника, так как именно с этим показателем связано много неприятных минут при уходе за кустами и сборе урожая.</p> <p>Каждый садовод знает, как трудно собирать ягоды сильношиповатых сортов, таких, как Юбилейный, Сливовый, и как приятно собирать плоды из сортов Африканец, Орленок, Северный капитан и с других бесшиповых сортов.</p> <p>СОРТА КРЫЖОВНИКА</p> <p>&#160; &#160; Орленок - сорт раннего срока созревания, среднезимостойкий, высокоурожайный. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды черного цвета, средней величины и крупные, с восковым налетом, приятного кислосладкого вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты бесшиповые.</p> <p>&#160; &#160; Русский - зимостойкий, высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания. Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 6 г), очень вкусные, красного цвета. Шиповатость средняя. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Широко распространен в любительских садах.</p> <p>&#160; &#160; Владил - сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкость и урожайность средние. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды до 4,2 г), темнокрасные, сладкокислого вкуса. Кусты почти без шипов, их немного и они находятся только в нижней части веток. Устойчивость к мучнистой росе высокая.</p> <p>&#160; &#160; Северный капитан - сорт среднего срока созревания; куст высокорослый, компактный, с непоникающими ветками. Зимостойкость и урожайность сорта высокие, можно получить до 10- 12кг ягод с 1 куста. Ягоды средней величины (масса 1 ягоды 3-4 г), черного цвета, приятного столового вкуса. Сорт устойчив к мучнистой росе. Кусты почти бесшиповые.</p> <p>&#160; &#160; Колобок - сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые. Зимостойкость и урожайность высокие, можно получить 10-12 кг с 1 куста. Ягоды крупные (масса 1 ягоды до 4,5 г), темнокрасного цвета, имеют хороший столовый вкус. Сорт устойчив к мучнистой росе. Шиповатость слабая, шипы редкие, одиночные.</p> <p>&#160; &#160; Сенатор - сорт среднего срока созревания, высокозимостойкий, без повреждений переносит весенние заморозки. Кусты среднерослые. Ягоды средней величины, темнокрасные, сладкокислого вкуса. Шиповатость очень слабая: шипы единичные и очень редкие. Устойчивость к мучнистой росе высокая.</p> <p>&#160; &#160; Русский желтый - урожайный зимостойкий сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, янтарножелтого цвета, отличного сладкокислого вкуса; вкусны в свежем виде, годны для переработки, долго висят на кусту, не осыпаясь. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Шиповатость средняя.</p> <p>&#160; &#160; Финик - широко распространенный сорт позднего срока созревания. Кусты высокорослые и среднерослые, компактные. Ягоды крупные, фиолетовокрасного цвета, с хорошим кислосладким вкусом. Сорт поражается мучнистой росой. Шиповатость средняя.</p> <p>&#160; &#160; Африканец - очень зимостойкий высокоурожайный сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней величины, черные с восковым налетом, вкус кислосладкий, со слабым черносмородиновым привкусом. В плодоношение вступает на 2-3й год. Очень устойчивый к вредителям и болезням сорт, совершенно не поражается мучнистой росой. В средней полосе России поражается антракнозом. Шиповатость кустов слабая. Если сразу, по мере появления, вырезать побеги с единичными шипами, удается вырастить совершенно бесшиповый куст. <br /><br /></p> <p>ВЫСАЖИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ</p> <p>Размножение крыжовника для садоводалюбителя не представляет больших трудностей, но имеет некоторые сортовые различия. Все сорта хорошо размножаются отводками и зелеными черенками, но одревесневшими черенками можно размножать не все сорта. Таким способом хорошо размножаются только сорта американской группы и сорта, при выведении которых в родительских парах присутствовали американские сорта. Это такие, как Смена, Орленок, Колобок, Русский, Сеянец Лефора, Юбилейный, Розовый2 и др.</p> <p>Основные способы размножения крыжовника - это дуговидными, вертикальными и горизонтальными отводками. Размножение дуговидными отводками осуществляется так же, как у смородины. Для размножения вертикальными отводками куст крыжовника поздно осенью или рано весной полностью срезают, оставив над землей лишь пеньки высотой до 3 см. На оставшихся пеньках в большом количестве вырастают зеленые побеги. Если они сильно загущены и угнетают друг друга, то их прореживают, оставляя наиболее сильно отросшие. Когда они достигнут высоты 15- 20 см, осторожно окучивают до половины их высоты и хорошо поливают. По мере роста побегов окучивание повторяют, сочетая с обязательными поливами и подкормками. К осени побеги укореняются. На постоянное место их можно пересаживать этой же осенью или следующей весной. Перед посадкой отводки осторожно разокучивают и с корнями отделяют от материнского растения. Каждый побег с хорошо развитой корневой системой является самостоятельным саженцем.</p> <p>Размножение горизонтальными отводками несколько сложнее, чем вертикальными, но все же доступно садоводулюбителю. При этом способе размножения весной до распускания почек с куста наклонно растущие побеги пригибают, предварительно совочком выкопав канавку глубиной 6-7 см по длине ветки. Ветку аккуратно укладывают в канавку и 2-3 рогульками из алюминиевой проволоки закрепляют на дне. Через 10-15 дней из почек вырастают зеленые побеги. Когда они достигнут высоты 12-15см, канавку засыпают до половины высоты побегов, стараясь не повредить их. По мере их роста почву подсыпают еще 2-3 раза. К осени у побегов образуются корни.</p> <p>Когда подойдут сроки осенней посадки, ветку секатором отделяют от материнского куста и выкапывают. Ее режут на отдельные саженцы, и каждый отводок с хорошо развитой корневой системой сажают в заранее приготовленные ямки. Слабые отводки с плохо развитой корневой системой отдельно высаживают на доращивание. На постоянное место их сажают следующей осенью уже двухлетними.</p> <p>Другие способы размножения (зелеными и комбинированными черенками) более сложны и, как правило, применяются в питомниках.</p> <p>ПОСАДКА</p> <p>Вегетационный период у крыжовника начинается очень рано, поэтому и сажают его в ранние сроки, как осенью, так и весной. Осенью его надо сажать в конце сентября, чтобы к началу промерзания почвы саженец успел достаточно укорениться. Весной крыжовник сажают до набухания почек, т. е. в состоянии биологического покоя, чтобы запасенные с осени питательные вещества начали использоваться растением уже после посадки на рост и развитие корневой системы. Крыжовник, как и смородину, сажают однолетними или двухлетними саженцами, но, в отличие от смородины, его не следует сажать наклонно. Это связано с тем, что даже при вертикальной посадке у него вырастает достаточно большое количество побегов для развития куста.</p> <p>ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА</p> <p>Крыжовник при своем развитии дает очень много молодых побегов, приводящих к загущению куста, поэтому необходимы обрезка и формирование куста. Кроме того, ветки крыжовника с годами искривляются и их верхушки направляются вниз, что также требует обязательной формирующей обрезки. Сразу же после посадки побеги крыжовника обрезают, оставив всего 3-5 почек. После этого на 2й год появляются мощные молодые побеги. В дальнейшем для формирования куста ежегодно оставляют 3-4 сильных побега, вырастающих равномерно с разных мест у основания куста, а все загущающие молодые побеги, поломанные и искривленные ветки вырезают. Сформированный куст крыжовника должен иметь 10-16 разновозрастных веток. Формирующая обрезка продолжается и в последующем. Осенью вырезают все ветки старше 7-8 лет. Они отличаются темным цветом, сильным искривлением веток вниз и их слабым плодоношением. Сильно поникшие ветки обрезают над почкой, направленной вверх или в нужном направлении. Если же на ветке есть хороший побег, то укорачивают на его длину. Удобный для ухода и красивый по форме куст получается при формировании крыжовника на штамбе. При таком способе формирования куста намного облегчается и сбор урожая с колючих форм крыжовника. Для формирования на штамбе на кусте оставляют одну вертикально растущую ветку. Обрезку и формирование штамба ведут так же, как и при формировании штамбовой красной смородины (рис. 31).</p> <p>Крыжовник, в отличие от других ягодных культур, собирают в разные стадии спелости. Для переработки ягоды лучше собирать в стадии технической спелости, когда ягоды еще жесткие, но уже приобрели окраску, характерную для спелых ягод данного сорта. А для потребления в свежем виде ягоды собирают, когда они достигли полной спелости: тогда они мягкие и намного слаще.</p> mybb@mybb.ru (roma) Wed, 13 Mar 2013 13:35:59 +0400 https://fructusam.volshebniy.ru/viewtopic.php?pid=28#p28